人文通史 中国古代首饰配饰_中国古代服饰发展史
人文通史 中国古代首饰配饰
中国古代首饰配饰
首饰只是一个广泛的概念，具体可以分为 头饰、项饰、 臂饰、 腕饰、 腰饰几类 。
【 第一讲：头饰 】
头饰可以分为发饰和耳饰。
①——发饰——：顾名思义，就是装饰头发，发簪的饰品。
古代女子发饰可以分为以下几大类：
簪： 由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针，顶端多加以珠宝装饰。
钗： 由两股簪子交叉组合成的一种首饰
华胜 ： 即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。
步摇 ： 古代妇女附在簪钗上的一种首饰。步摇上有垂珠,步则摇动也。
梳篦 ：又称“栉zhi”，理发的用具，后来逐渐成为一种插于发上的饰品。
花钿 ： 用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。
珠花 ： 用珠子串制的一种花饰。
其他 ：抹额 掩鬓等。
②——耳饰——： 耳饰就是耳朵的饰品。
大概分成以下几种：
耳珰：穿耳施珠曰珰 。
耳坠：指带有下垂饰物的耳饰。
耳环：透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵。
耳丁：比耳环小，形如钉状。
1.1.1 簪
古代男女最常用的绾髻工具，可用骨、石、陶、蚌、荆、竹、木、玉、铜、金、象牙、牛角及玳瑁等制成。
在上古时期，发簪被称作“笄（ji）”。{在男子盛行带冠之时，发笄还有固冠作用，以免滑坠。女子插笄是长大成人的一种标志，到时还要举行仪式，行“笄礼”。笄礼源于周代。}
擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。
中国古时男女都会用簪来固定发冠，亦有把笔插在头上，方便随时记事，称为簪笔（簪笔原指一种将毛装在簪头的冠饰）。
由于戴官帽时会用簪来固定，故簪常借用来指官宦身份，如簪绂、簪缨和簪笏，用来比喻荣显富贵。（缨绂是丝帽带，笏乃手版）。
发簪式样十分丰富，主要变化多集中在簪首。
它有各种各样的形状，还爱用花鸟鱼虫、飞禽走兽作簪首形状。常见的花种有梅花、莲花、菊花、桃花、牡丹花和芙蓉花等。
以动物为簪首的发簪，常见的有龙凤、麒麟、燕雀及游鱼等，其中以凤簪最多，也最为精致。
嵌宝石云形金簪 明朝 南京太平门外板仓徐达家族墓出土
花蝶金簪 明朝 北京海淀区董四墓村明墓出土
1.1.2 钗
由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。
五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”
钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。
钗不仅是一种饰物，它还是一种寄情的表物。
古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗：女子将头上的钗一分为二，一半赠给对方，一半自留，待到他日重见再合在一起。
辛弃疾词《祝英台近.晚春》中的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦”，即在表述这种离情。
因为钗子和簪子只是股不同，材质啊装饰啊什么的大同小异我就不赘述了
放几张图片：
清代点翠发钗
当然也有点翠发簪的，之所以特地放这几张图，是想具体讲讲什么是点翠
点翠工艺是中国一项传统的金银首饰制作工艺。 它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。
翠，即翠羽，翠鸟之羽。点翠是我国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的土耳其蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。
据说，翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的自然纹理和幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼。
后来，也由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初被烧蓝工艺取代。
点翠的簪钗仔细看就可以看见翠羽的纹理
烧蓝 ， 是我国传统的首饰工艺之一。
由于这种“蓝”只能烧制在银器表面，因此也称为“烧银蓝”。
烧蓝是将整个胎体填满色釉后，再拿到炉温大约800摄氏度的高炉中烘烧，色釉由砂粒状固体熔化为液体，冷却后成为固着在胎体上的绚丽的色釉，此时色釉低于铜丝高度，所以得再填一次色釉，再经烧结，一般要连续四五次，直至将纹样内填到与掐丝纹相平。 （百度）
烧蓝工艺不是一种独立的工种，而是作为一种辅助的工种以点缀、装饰、增加色彩美而出现在首饰行业中。
1.1.3 华胜
即花胜。
古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状 插于髻上 或 缀于额前。
《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人着之则胜，蔽发前为饰也。”
《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”
《西游记》一段描写王母形象中提到：戴华胜，佩虎章，左侍仙女，右侍羽童。宝盖沓映，羽掺荫庭。
（这个实物图片比较少，我自己其实也有疑问：如果说插在发髻上，那和簪钗也没什么区别啊，簪钗也有花草形状的呀~
所以个人认为应该指坠于额前的比较多，直接上美女！ˋ( ° ▽、° ) 口水ing...就是额头前面的那个！ ）
1.1.4 步摇
古代妇女附在簪钗上的一种首饰。取其行步则动摇，故名。
一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有流苏或坠子，走路的时候，金饰会随步摇走路的摆动而动，栩栩如生。
《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”
《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”
白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。
金镶玉步摇钗
魏晋步摇冠
1.1.5 梳篦
梳篦（shū bì），理发的用具。齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”，一般用骨、木、竹、角、象牙等制。
《说文.木部》：“梳，所以理发也。”又“栉”，梳比之总名也。”
中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。
隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。
插戴方法：
《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。
《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。
敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。
至晚唐、五代，头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。
1.1.6 抹额
抹额，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，为束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。
明代是抹额的盛行时期，当时的妇女不分尊卑，不论主仆，额间常系有这种饰物。
这个时期抹额形制也发生了很大的变化，除了用布条围勒于额外，还出现了多种样式：
有的用彩锦缝制成菱形，紧扎于额。
有的用纱罗裁制成条状，虚掩在眉间。
有的则用黑色丝帛贯以珠宝，悬挂在额头。
还有以丝绳编织成网状，上缀珠翠花饰，使用时绕额一周，系结于脑后。这种抹额被称之为渔婆巾，或者叫渔婆勒巾。
冬季所用的抹额，通常以绒、尉，毛毡等厚实的材料为之；
有的用绸缎纳以丝绵，外表施以彩绣；考究者还装缀珠翠宝玉，两端则各装金属搭扣，用时围勒于额，绾结于后。
抹额的造型也有多种：
有的中间宽阔，两端狭窄。
有的中间狭窄而两端宽阔，在使用时多将两耳遮盖。因为这种抹额兼具御寒作用，故被称之为暖额。富贵之家的女子则崇尚用兽皮制作暖额，常用的兽皮有水獭、狐狸、貂鼠等，貂狐之皮最被看重。这种毛茸茸的兽皮暖额围勒在额部，宛如兔子蹲伏，因此，又被形象地称之为卧兔。
甚至还有以金银雕花制成抹额的，镶珠点翠，熠熠闪光。除抹额外，还有一种金约，类似抹额形制，但比抹额还要窄些。
………………
银鎏金点翠镶玉大抹额
露垂珠帘金抹额
1.1.7 掩鬓
就是掩在两鬓的发饰，明代头面。
明 飞天玉掩鬓
白玉镂空花鸟掩鬓
1.1.8 挑心
挑心是明中叶妇女的一种发式。最常见的是佛像挑心。
明 范濂《云间据目抄》卷三：“妇人头髻在 隆庆 初年皆尚圆褊，顶用宝花，谓之挑心。”
明代女子的盛装，是用各种首饰把满头装饰得几乎不露发，各式簪钗的命名也因此多着眼于它的插戴位置。
挑心的得名即因它是自下而上用着挑的方式簪戴于发髻之外一顶髻的正面之当心。
上图 金镶宝珠玉鱼篮观音挑心
下图 佛像挑心
1.1.9 分心
挑心之下、 髻前后口沿各簪一支者，名作分心。
若再细分，则前者名前分心，后者名后分心。
《金瓶梅词话》第二十回说李瓶儿取出一顶金丝 髻教西门庆吩咐银匠改作一件金厢玉观音满池娇分心，并特别说明是要“正面戴”，可知前后分心的造型稍有分别。
上图 金累丝镶玉嵌宝牡丹鸾鸟纹分心(湖北钟祥明梁庄王墓出土)
下图 银鎏金双凤牡丹分心（上海卢湾区李惠利中学明墓出土)
1.1.10 顶簪
明代头面。簪子的一种，用于发髻顶部。
金镶宝莲花顶簪
1.1.11 莲花冠
古代冠名，因其形似莲花，故名。
1.唐时已在士遮女子间流行，宋沿其制。冠上大多用金、翠羽等作装饰，颜色鲜艳，为官宦、士遮女子喜尚，一直很流行。
2.道冠的一种。
1.1.12 凤冠
凤冠是古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。
明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美。
明清时一般女子盛饰所用彩冠也叫凤冠，多用于婚礼时。
下面的是宋朝时的凤冠：
戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后（南薰殿旧藏《历代帝王像》） 宋
明神宗之孝靖皇后凤冠圆领袍画像
1.1.13 巾帼
巾帼是古人使用的一种首饰，宽大似冠，高耸显眼，内衬金属丝套或用削薄的竹木片扎成各种新颖式样，外紧裹一层彩色长巾而成。
这种冠饰，戴在头上，罩住前额，围在发际，两侧垂带，结在项中，勒于后脑。既不是于发式，也不同于裹巾，而且可以随时取下（如脱帽），也可随时戴上（只需系紧侧带）。
先秦时期，男女都能戴帼，用作首饰。到了汉代，才成为妇女专用。
“巾帼”由来古时候的贵族妇女，常在举行祭祀大典时戴一种用丝织品或发丝制成的头饰，这种头巾式的头饰叫巾帼，其上还装缀着一些金珠玉翠制成的珍贵首饰。
巾帼的种类及颜色有多种，如用细长的马尾制作的叫“剪耄帼”；用黑中透红颜色制作的叫“绀缯帼”。
1.2.1 耳珰
汉人刘熙《释名》卷四“释首饰”说：“穿耳施珠曰珰。”
战国秦汉时期妇女戴耳珰的风气甚为流行。古代的耳珰，有金、玉、银、玻璃、骨、象牙、玛瑙、琥珀、水晶、大理石等不同质料。
考古发现的战国秦汉玻璃耳珰，主要有无孔珰和有孔珰两种。
无孔珰。两端大，中腰细。一端呈圆锥形，另一端呈鼓起的圆珠状。戴的时候，以圆锥状细端，插入人耳垂的穿孔中。此种玻璃耳珰戴上以后，从正面看去，只能见到露出在耳垂前面的圆珠，所以当时人们称它为“圆珰”，
有孔珰。中有纵贯的穿孔，用以穿线系坠饰，坠饰多为玻璃珠、玑、小铃之类。
“腰若流纨素，耳着明月珰。”明月珰，便是玻璃耳珰。
…………
下图，东汉玻璃耳珰
汉代皇后、嫔妃和公主戴耳饰时，也可以不穿耳，而是将有穿孔的珥珰，用绳系饰悬于耳旁，叫做“悬珥”。
将悬珥系于发簪之首，插簪于发髻，悬于耳际，叫“簪珥”，或叫“王真（一个字）”。
这是一种象征性的耳饰，其用意和古代帝王冕冠上的“充耳”一样，是提醒不要妄听闲言。汉代文献记载皇妃、公主的耳饰时，常常是“簪珥”连称。
1.2.2 耳坠
耳饰的一种，指带有下垂饰物的耳饰。又称耳坠子，是耳朵饰品的代称。
1.2.3 耳环
耳环透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵（除了夹式耳环之外），其他选择包括耳骨、耳门、耳内侧等等。
耳环还包括了一些单纯的不戴坠子的圆环，而耳坠则一定是带坠的。
1979年,考古工作者在河北蔚县古文化遗址中,发掘出一枚铜质耳环,这是迄今所见年代最早的耳环实物,它的形制非常简单,仅仅用一根较粗的铜丝弯曲而成。这个遗址的年代,相当于历史上的夏朝,距今约有4千多年。
汉魏时期的妇女,一般不戴耳环,而佩以珥珰 。
一直到了宋代,由于穿耳戴环之风在妇女中特别盛行，所以才有大量的耳环实物出土传世。
1.2.4 耳钉
耳钉是耳朵上的一种饰物，比耳环小，形如钉状。一般需穿过耳洞才能戴上，耳钉造型千变万化，但它改变不了这样的特点，耳垂前边是耳钉造型，耳垂后边是耳背（也有称之为耳堵）．
【第二讲：项饰 】
《荀子·富国》篇中云：“是犹使处女婴宝珠。”“婴”在古汉语中又作“围绕、缠绕”之意。
可知佩戴项饰是古代女子独有的装饰，但是让人疑惑的是，在传统汉民族居住区的考古发现里，常常可以看到战国时代以前的精美项饰。
而战国以后的项饰只有零星的发现，在传世的绘画、雕塑里也鲜有戴项饰的女性艺术形象，历代多情的文人们咏物寄情的诗文里，似乎也找不出与项饰有关的句子。
这也许证明项饰虽然在我国古代早期女性的生活里很重要，在后世也偶尔兴起过配戴的潮流，但并未形成的传统。
一直到清代，才开始为女性普遍使用。
项饰分为项链、项圈、璎珞。
2.1.0 项链
由一根长链索穿以各色珍珠玉石后，缠绕于项，也有配以搭扣、以方便摘取的短链。
一般在项链下方还悬有精美的坠饰，以达到画龙点睛的效果。
2.2.0 项圈
项圈一般是用金、银、铜等金属煅制的素圈，也有用整块美玉雕制的，富贵之家还喜欢在上镶嵌珍珠宝石。
项圈一般都缀有“长命锁”、“如意”之类坠饰，上面再錾以“长命富贵”、“福寿安康”等祝福文字和仙桃、蝙蝠、金鱼、莲藕等吉祥图案，用来保佑佩戴者平安富贵长寿。
清代 银项圈
狮子头项圈
项圈坠饰
2.3.0 璎珞
璎珞，ying luo。古代用珠玉串成的装饰品，多用为颈饰，又称缨络、华鬘man。
璎珞原为古代印度佛像颈间的一种装饰，后来随着佛教一起传入我国，唐代时，被爱美求新的女性所模仿和改进，变成了项饰。
戴在头上或挂在颈上的叫“璎”，佩在身上的叫“珞”。
璎珞的款式非常复杂，以颈饰为主，悬挂上各种珍宝串饰，从颈部一直垂至胸前，有的甚至和臂饰相连，乃及足踝，成为挂满全身的饰物。
从现存的佛教造像艺术可见，璎珞有许多不同的造型，饰珠大小各异，有圆珠形、方形、管形、花卉形、谷形和几何形等。
璎珞分为项圈式和披挂式两种：
项圈式璎珞以项圈为主体，坠饰较为简单，项圈上雕以花卉纹饰，普遍较短，又称“短璎珞”。它流传直到明清，其坠饰多搭配长命锁、如意、护身符等吉祥物，又叫璎珞圈。
披挂式璎珞不仅形制更长，款式也更为多样，但它因为气候等原因终未在中原流行开来，而多被当成舞蹈饰品。
脖子上佩戴璎珞的 敦煌女供养人 （下图是我把三张图拼在一起的）
《红楼梦》里一开头写宝玉出场时，就都戴着只“金螭璎珞圈”，璎珞上自然是挂着他的记名锁和“通灵宝玉”。
“璎珞”的制作材料：
《维摩诘经讲经文》中有“整百宝之头冠，动八珍之璎珞”；
《妙法莲华经》记载用“金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠（即珍珠）、玫瑰七宝合成众华璎珞”，可见璎珞应由世间众宝所成，有“无量光明”。
辽代 水晶金珠璎珞
【 第三讲：腰饰 】
腰饰主要包括玉佩、带钩、香囊及其它腰间携挂物。
中国古代腰饰种类繁多,远远超过今人。从质地上分,大致有玉制、丝制、金属制、皮革制等几种。
其中，玉是古代最主要的佩饰,“古之君子必佩玉”。“君子比德于玉”。
许慎《说文解字》称：“玉，石之美者。有五德：润泽以温，仁之方也；理自外，可以知中，义之方也；其声舒扬尊以远闻，智之方也；不折不挠，勇之方也；锐廉而不忮，絮之方也。”
3.1.0 带钩
带钩，是古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩，古又称“犀比”。
多用青铜铸造，也有用黄金、白银、铁、玉等制成。
带钩相当于我们现在的皮带卡，主要用于钩系束腰的革带，多为男性使用。
它们不仅形式多样，而且多采用包金、贴金、错金银、嵌玉和绿松石等工艺，斑驳陆离，多姿多彩。
战国佩钩铜人像(洛阳金村)
发展：
战国时期，玉带钩的器形已经基本确立，即由钩首、钩身和钩钮三部分组成，并且普遍使用。这时玉带钩已进入了发展期。其器型多为长条形、琵琶形。钩首一般高昂，常见雕有龙首、兽首、鸟首等。
西汉时期是古玉带钩发展的鼎盛期，玉带钩选料讲究、琢磨细致、刀法简练、质量上乘。同时数量也比较多。
东汉至魏、晋、南北朝，是古玉带钩制作的衰落阶段，数量锐减，类型单调。这说明此时玉带钩的实用意义在减退。这种情况一直延续到唐宋时期。
到了元明清三代，玉带钩的制作开始回升，出土和传世的数量很多，并且都造型优美、技艺高超、玲珑奇巧、颇有神韵。这表明玉带钩这时可能已由实用性逐步转向了玩赏性。
【结构】
带钩的结构为钩头、钩柄、钩体，基本形制侧视为“s”形。
钩体中部或下端有钩柄，固定于皮带的一头，上端的钩头，钩挂皮带的另一头。
3.2.0 玉佩
古人的很多生活器具都是玉雕成的，能常戴在身上的惟有玉佩。古人对玉佩的热爱不是因为玉的贵重，而是源于玉的品格，所以古语有“君子无故，玉不去身”。
玉佩中的中国传统图案内容丰富，形式多样，大体有吉祥如意、长寿多福类、家和兴旺类、安宁平和类、事业腾达类和辟邪消灾类等。
【发展】
《周礼·玉藻》：“古之君子必佩玉…凡带，必有佩玉，唯丧否……子佩白玉而玄组授，诸侯佩山玄玉而朱组授，大夫佩水苍玉而纯组授，世子佩瑜玉而綦组授，士佩瓀玫玉而缊组授。”更是把玉佩上升到礼法。
战国、秦汉时期的玉佩繁缛华丽，甚至数十个小玉佩，如玉璜、玉璧、玉珩等，用丝线串联结成一组杂佩，用以突出佩戴者的华贵威严。
魏晋以后，男子佩戴杂佩的渐少，以后各朝都只是佩戴简单的玉佩，而女子很长时间里依然佩戴杂佩，通常系在衣带上，走起路来环佩叮当，悦耳动听，因此“环佩”也渐渐成了女性的代称之一。
3.2.1 组佩
又名“杂佩”。专指春秋战国时盛行的由多件玉器串联组成的悬于身上的佩饰玉。
从一般意义讲，凡由两件或两件以上玉器（件）组合成的玉佩，都可称之为“组佩”。
大型结构匹配繁复的组佩，是贵族们表示身份地位及权势的服饰。身份地位越高者，其所佩组佩的结构越复杂，长度越长。
曲沃晋侯玉组佩
长达两米哦。
由204件各色玉饰组成，工艺精湛，组合豪华，其中玉的形制多种多样，全面地展示了西周贵族用玉的规制和水平。
璜 huang
一般都认为“半璧曰璜”，其实多数璜只是璧的三分之一，有的甚至只是四分之一，只有少数接近二分之一。
3.2.2 禁步
禁步就属于环佩中构件繁琐，极为复杂的款式，是古代女子挂在裙边的一种金玉饰物。
腰际佩挂禁步，可约束女子的举止，起着规范仪态的作用。
只有莲步轻移，坠饰轻轻碰撞，发出叮当悦耳的声音，方显得体态轻盈；行走稍快或跨步稍大，则叮当乱响，声音激烈，佩戴者便可体察到自己步态的失仪，自觉地作出调整。古代女子笑不得露齿，行不得露足，禁步也可压住裙角，以免举步时裙幅散开，有碍观瞻。
定陵1958年出土的玉禁步
玉禁步渊源于先秦时代的组玉佩，身份高贵者佩之，须行步舒缓而见其尊，故有节步之意。后世组玉佩的形制与佩系方式都有了变化，但其中蕴含的礼制含义仍然保留下来。
作为玉禁步组成部分的瑀、琚、冲牙等一如旧称，只是除了瑝之外，各个玉件的造型与古制已大不相同。
在明代，玉禁步的佩戴规格很高，作为礼仪用玉，多用于后妃们受册、谒庙、朝会等隆重场合所着之礼服。
下图 2001年湖北钟祥市梁庄王墓出土的玉禁步，正式定名为玉叶组佩。
3.3.0 香囊
香囊，也称“锦囊”或“锦香袋”。一般系于腰间或肘后之下的腰带上，也有的系于床帐或车辇上。
香囊质地种类很多，有玉镂雕的，金累丝、银累丝、点翠镶嵌和丝绣的。
一般制成圆形、方形、椭圆形、倭角形、葫芦形、石榴形、桃形、腰圆形、方胜形等等，囊多是两片相合中间镂空，也有的中空缩口，但都必须有孔透气，用以散发香味。
顶端有便于悬挂的丝绦，下端系有结出百结(百吉)的系绳丝线彩绦或珠宝流苏。
下图 葡萄花鸟纹银香囊
球形体，内外三层。外层栓有链钩。最内层为半圆形香盂；
中层为两个双轴相连的同心圆机环，外层机环连接球壁，内层机环则连接香盂。
球壁由两个半圆体构成，子母口扣合，饰以镂空葡萄花鸟纹。
下图 双龙金香囊
下图 金镶珠石累丝香囊
下图 清 和阗玉镂雕花鸟圆盒式香囊
3.4.0 荷包
荷包是中国传统服饰中必备的装零星物品的小包，挂在腰上或者同腰带结合成为束腰的一部分。
荷包的前身叫荷囊。
荷者，负荷；囊者，袋也。放一些随身携带的物品（毛巾、印章及钱币等）。最早的荷囊，在使用时既可手提，又可肩背，所以也称“持囊”或称“挈囊”。以后渐渐觉得手提肩背有所不便，才将它挂在腰际，并形成一种习俗，俗谓“旁囊”。
【发展】
至南北朝时，佩囊制度正式确立，人们所佩的囊，并非全用皮制，也有用丝织物做成的，但仍然沿用囊的名称。
唐代放官印、鱼符（龟符）的佩袋与装细物的佩囊分开使用，唐代妇女尤其喜欢佩带荷包。荷包大多为圆形，敦煌壁画上有不同的纹样。佩挂囊的妇女形象，大多身穿胡服，腰束革带，打扮成西域妇女的形象，但腰部一般都有佩挂的荷囊。
西安南里王村韦墓线雕石刻
荷包这一名称，出现在宋代以后 ，实际上就是以前的荷囊、旁囊及囊 。
荷包在明清时，也叫“茄袋”、“顺袋”。
清代荷包有大量实物传世。通常以丝织物做成，上施彩绣。
清. 盘金绣福寿双全纹鎏金扣绣花荷包
3.5.0 褡裢 扇套
（这两个和香囊荷包都是古代随身必备啊）
褡裢dā lian 是一种长方形的布袋，中间开口，两端可盛钱物，大的可以搭在肩上，小的可以挂在腰带上 。
大的搭在肩上的，一半在胸膛前，一半在背脊后。是民间使用的布口袋，类似于现代的大背包啊篮子之类的。
当然我们主要讲的是挂在腰带上小褡裢。
扇套，套折扇的口袋，随身系着，也有装饰作用 。
因为古代的扇子是竹编，木头，羽毛，丝绸做成的，扇套起到保护扇子作用。而且历来文人墨客喜欢在扇子上面题诗作画，雕刻，刺绣，扇套不会让扇子上面的字迹模糊。
3.6.0 罗缨
罗缨，是古代女子出嫁时系于腰间的彩色丝带，以示人有所属，所以《诗经》里有 “亲结其缡，九十其仪。”描述女儿出嫁时，母亲恋恋不舍地与其束结罗缨，这就是“结缡”，它后来成为古时成婚的代称。
汉 繁钦 《定情诗》：“何以结恩情，美玉缀罗缨。”
《宋史·舆服志四》：“进贤冠以漆布为之，上缕纸为额花，金涂银铜饰……以罗为缨结之。
【 第四讲：腕饰 】
由于都是属于手臂上的饰品，种类也不多，我就把臂饰，腕饰，手饰放在一起讲了。
臂饰，臂钏。
腕饰，手镯。
手饰，戒指。
4.1.0 臂钏
——何以致拳拳？绾臂双金环。
戴在手腕处的叫手镯，佩戴在臂上的叫钏。
臂钏，一种套在手腕的环形首饰，特别适合于上臂滚圆修长的女性，能够表现女性上臂丰满浑圆的魅力。西汉以后，佩戴臂环之风盛行。
臂环的样式很多，有自由伸缩型的，这种臂环可以根据手臂的粗细调节环的大小。
羯摩三钴杵纹银臂钏
其中一种臂钏，又称缠臂金，跳脱。
这是一种我国古代女性的缠绕于臂的装饰，是用金银带条盘绕成螺旋圈状，所盘圈数多少不等，一般三至八圈，也有多到十二三圈的。
跳脱
4.2.0 镯子
镯子，是戴在手腕或脚腕上的环形装饰品。
手镯是一种套在手腕上的环形饰品。按结构，一般可分为两种：一是封闭形圆环，以玉石材料为多；二是有端口或数个链片，以金属材料居多。按制作材料，可分为金手镯、银手镯、玉手镯、镶宝石手镯等。
在距今六千年左右的半坡遗址，在山东曲阜西夏候新石器时代遗址等，考古学家均发现了陶环、石镯等古代先民用于装饰手腕的镯环。
嵌宝石双龙纹金镯
>
清代蓝水飘花翠镯
4.2.1 手串
手串起源于佛珠，本称念珠，是指以线来贯穿一定数目的珠粒，于念佛或持咒时，用以记数的随身法具。
串珠的材料多达几十种，古代有石珠、骨珠、蚌珠、木珠、瓷珠、玉珠、陶珠、水晶、玛瑙、琉璃、玻璃、树种、东珠、象牙等等。
水沉莲花佛珠手串
4.3.0 戒指
戒指古已有之，据现存文献记载，它有“手记”、“约指”、“驱环”、“代指”、“指环”等诸多异名。而这些异名中数“指环”使用的频率最高，使用的时间最长。直到明代以后，戒指的称呼才渐渐多起来。
秦汉时期，妇女佩戴戒指就已很普遍。
东汉时期，民间已将戒指作为定情之物，青年男女往往以赠送指环表达爱慕之情。
到了唐代，戒指作为定情信物就更加盛行，并一直延续至今。
秋胡戏妻图双转轴金戒指
据悉，戒指起源于古时的中国宫廷。女性戴戒指是用以记事。
戒指是一种“禁戒”、“戒止”的标志。当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃。在后宫被皇上看上者，宦官就记下她陪伴君王的日期，并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。当后妃妊娠，告知宦官，就给戴一枚金戒指在左手上，以示戒身。
4.3.1 指甲套
指甲套，护甲套、护指套。早就已出现。这一点被很多人忽视。只是到了清朝。后宫嫔妃用的就非常普遍了，样式也繁密了许多。
中国古代妇女蓄指及饰戴护指套的传统由来已久，现在能看到的最早的护指套是吉林省老河深地区出土的汉代金护指。它是由薄薄的金片卷曲而成，呈螺旋状向上延伸，粗细长短可任意调节，简练而实用。
从左至右依此为清代的 玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套、金护甲、玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套、玳瑁嵌米珠团寿指甲套。
清宫的皇后、嫔妃，极喜欢蓄指甲。一般来说，蓄一根一寸长左右的指甲，通常需要半年以上，而且稍不留神，就会劈裂折断，为了保护这种细长的指甲，特在手指上加罩一个套筒，以起到保护的作用。这就是人们俗称为护指的器物。
除大拇指需要灵活不受限制外，其余各指均可饰戴，既可以对称成套地戴，也可以单手或单指戴饰。清宫皇后、嫔妃们的指甲套质地有金、银、玉、玳瑁、铜、珐琅等多种材料，利用镂空、錾花、镶嵌等装饰手法，纹样大小由基部到指尖顺势而收，自然流畅，背面多为镂雕，极少封塞，这样可使空气流通，夏季饰戴不致憋闷。
中国古代服饰发展史
人们在日常生活中，最重要的是吃、穿、住、行，这与人生存与发展息息相关。爱美之心，人皆有之，特别是当今的社会，人们越来越崇尚自然之美，古朴之美。一个人的衣着打扮直接影响了他在别人心目中的形象。所以，服饰作为一种需要和艺术已不可避免地渗入到每个人的日常生活中。在我们眼前出现的无数美丽而别具特色的时装，在世界各地的服装舞台上展示的无数时髦而缤纷的服饰，都给我们的心灵带来一种生命的蓬勃感和无限的艺术享受。所以，我们需要了解服饰，我们应该了解服饰，而当我们翻开古老的历史画卷，当我们从历代考古发掘的文物中看到古代人们各式各样、绚丽多姿的服饰时，我们赞叹古代服饰的艺术之美，赞叹它的自然，赞叹它的细致，赞叹它的色彩缤纷，而更为重要的是人们从它身上发现了清澈的文化和艺术之泉，并把它汲取，而说灌了现代广阔而斗饶的服饰艺术的视野。
中国古代服饰发展史久的星我们住在一个历史悠球上，我们处于一个五彩缤纷的世界中，我们生活在一个日益发展的社会里。自古迄今，由猿到人，从原始社会愚昧至文明进步，我们人类已经走过漫长的历程，终于走到了至前公元纪年以来的崭新而充满希望的二十一世纪。站在新世纪之初募然回首，反顾来路的坎坷，我们会惊讶于那岁月积沉的沉厚文化蕴藏的浩瀚。身为有着五千年历史的文明古国的公民，炎黄子孙非常自豪。概叹中华先祖伟大的智慧及精神，感激为我们留下的文化遗产。然而，许多同学不熟悉祖国的优良传统，对中华文化十分迷惘。尤其是特色鲜明的中华服装及其发展历程，更是一无所知。为了提高同学们的阅历水平，使其了解古代文化，增强爱、效国之心；知道古代衣服的种类、特征及形成缘由，从而得出其意义，本组特定此题。人们在日常生活中，最重要的是吃、穿、住、行，这与人生存与发展息息相关。爱美之心，人皆有之，特别是当今的社会，人们越来越崇尚自然之美，古朴之美。一个人的衣着打扮直接影响了他在别人心目中的形象。所以，服饰作为一种需要和艺术已不可避免地渗入到每个人的日常生活中。在我们眼前出现的无数美丽而别具特色的时装，在世界各地的服装舞台上展示的无数时髦而缤纷的服饰，都给我们的心灵带来一种生命的蓬勃感和无限的艺术享受。所以，我们需要了解服饰，我们应该了解服饰，而当我们翻开古老的历史画卷，当我们从历代考古发掘的文物中看到古代人们各式各样、绚丽多姿的服饰时，我们赞叹古代服饰的艺术之美，赞叹它的自然，赞叹它的细致，赞叹它的色彩缤纷，而更为重要的是人们从它身上发现了清澈的文化和艺术之泉，并把它汲取，而说灌了现代广阔而斗饶的服饰艺术的视野。地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服？有人说是为了护身、为了御寒，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的？不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说：“黄帝、舜垂衣裳而天下制。”实际上，衣服的出现要得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道，一万八千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的韵文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有十根的粗麻布印痕 。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米的经纬各有20～30根的细布和每平方厘米经纬各有90～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。在我国历史上，从传说的玉帝时代起，经夏商周时期的奴隶社会，从战国时期进入封建社会，直到清朝末期，共约4900多年，由于这一历史时期相当长久，经历许多历史朝代，各个朝代的政治、经济、文化等有所不同，所以人们穿着的服装在逐步的发展变化。大致是从历史上传说的五帝时代起，至秦始皇统一中国约2400年左右。先秦时期我国古代服制的建立。根据有关资料记载，在先秦时期就相继建立了服制，并对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，《说文解字》说：“上日衣，下日裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。周天子赏赐给属下“赤带”是一块红色的布，在腰间垂于腹前。是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，衣服是右衽窄袖长衣长度在膝盖上下，领袖是襟，裙都用花边装饰，没有纽扣，而胡人的服饰是短衣窄袖，左袖长裤革带皮靴。赵武吴王毅然进行了变服。废掉下裳而改穿裤，与当时东胡族的裤褶相似。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。胡人因为习惯了在马上奔驰，而且经常是没有定所，需要将随身应用的物件附在身上，所以他们就将皮革做的腰带上附加上若干小环，然后把随身物品铨在革带上。这样使用既方便，又不容易遗失，赵武吴王也采用了这种腰带。黄帝有熊氏始制冕服以表贵贱。据古书《资治通鉴》所载，我国自黄帝时开始，制作华贵的礼服和礼帽，用来表示人们有贵贱之分，而且作为一中制度。黄帝制作的私服为玄衣黄裳。是一种内用丝绵做成的黑色上衣和黄色下裳。春秋战国之际，出现了一种新式服装叫深衣。深衣的特点：长衣大袖，以男女的礼服最为显著，是服装式样的和结构的基本特征。战国秦汉之人不论贵贱。男女都穿深衣。贵族的冕服为礼服。平民的深衣为吉服。短褐为裳服，深衣连结钩边，穿时要拿腰带。贵族用丝织的绅带。极际绅士。边带气语流行。皮带的两端分别用带钩的环相连接，叫代子钩络带。古时的深衣式样、规格、结构和缝制都有制度规定，是我国古代的一种服制。自天子至庶民不分尊重都可穿着，只是颜色、服饰和衣料有所不同。后来演变成袍式的大袍宽衣。这种服式一直流行于以后各个封建朝代，是我国古代服装的典型服式。先秦时没有棉花，所谓“布衣”是指用麻布裁制的衣服，夏天穿的细麻布叫，冬装有袍和裘袍是穿在里面的夹衣，内夹丝绵，充填些粗麻叫做湿袍，袍固是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能穿在正服里面。短袍叫褥，也就是所说的袄，质地粗劣的褥叫褐，裘是皮衣。先秦时代也是主要的冬衣。
②秦汉时期的服装秦汉时期在我国历史上公计441年，秦灭六国之后，建立起我历史上第一个统一的多民族的封建国家，大统一的局面使我国封建社会在经济、文化等方面都有了较大的发展，在人们的服装穿着方面也是这样。
a：秦汉时期的男子服装其特点是外着衣袍，内穿套装，相当于现在的内衣。衣服特征为宽衣大袖、长裙丝履为立，也有其他一些式样。a:深衣①古时的深衣式样、规格、结构和缝制都有制度规定。上自天子下至庶民不分尊卑都可以穿着，只是颜色、服饰和衣料有所不同。这种服式一直流行于以各个封建朝代，是我国的古仪服装典型服式。①深衣与现在的连衣裙差不多，上衣下裳连在一起。汉时曾以深衣为皇帝命妇的礼服；后来为人们称作“袍”、“袍衣”式的大袖宽衣；唐代的袍，宋代的深衣，元代的质孙服，明代的曳襁筹都运用这种上下连衣裳的形式。b:禅衣还有一种样式与深衣相同，用单层布帛制成的一中衣服称为禅衣。有长有短，长称深衣，短为中单。禅衣分曲裙禅衣和直裙禅衣两种，前者是官吏的礼服，后者为便服。②曲裙禅衣：外襟在腰下部，外襟斜出成一个角形。并加上缘边，裹向前胸，再折向右侧的腋后。③直裙禅衣：外襟折到右侧身旁，下裙（下裙摆喇叭状）的侧边是梯形。c，袍衣的特点是双层，如现今的 层。据传在秦汉以前就有袍，汉以后，袍有‘‘钢衣”之称，其服色都有规定。袍是禅衣加了“衬里，为秋冬季节用，一直流行到清朝末期，至今蒙，藏少数民族仍有穿着，只是个朝代袍的样式有些不同。秦汉时期袍的式样如禅衣，衣袖宽广，衣长到足。其式样有衣领，宽衣袖或窄袖，直裾或曲裾。在领，袖、裾处部加上边缘来装饰，腰素大带，上至天子，下至平民百姓都能穿。d，裤褶裤褶是一种套装。褶是有衬里的夹衣，式样似袍而比袍短，因为这种衣的为在衽 ，所以称在衽袍。这种衣服原为北方少数民族的服式，称“胡服”，后来传入内地，秦汉时期的武士及外吏的穿它。裤褶是一种吸收了胡服特点便于骑射的服装。e，裘是以兽皮制作的服装，把兽皮毛露在外面，皮在里面而缝制的皮衣。但由于裘毛在外，易能磨损，为了保护毛色，后来渐渐演变成在外面加外表的形式，且外表色彩与裘互相协调。古时的外面覆锦面，穿在朝服之内，打开（袒），朝服见裘。
b 秦汉时期的女子服装身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，这是秦汉时期女子服装比较普遍的风格。贵族女子的肩壁上缠巾帼，裙，襦上外用丝绣，丝屐上绣花。庶民女子壁上不缠巾帼（围巾）只用一块布覆上，衣袖没有贵族女子的那样宽大，裙也没有那么长，为了劳动方便，裙外还要架一条围裙。到了秦汉，女子服装有了一些变化，“上短下长”，上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙之长曳地，尤其贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两婢提携。秦汉时期的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰：“衣不帛襦裤。”这是因为襦和裤都是内衣，儒家崇尚简朴，认为不应该用丝罔来裁制内衣。而到了元朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为“纨绔子弟”。古代的裤子通常都没有裤裆，只有裤脚管，上缔连在一起，用带系在腰间，所以叫做裤。《释名》曰：“绔也。而服名绔别也”。绔是内衣，只能外露的，绔的外面一定还要穿裙或深衣。年底劳作时穿短衣，则绔内吊一兜裤吊，就像用来大相扑运动员的装束。在宋初的《盘子阁》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做。 短如牛鼻，统称鼻裤。司马相如带单文君回到成都，就穿着犊鼻裤当炉涤器，以羞辱卓王孙。男子外衣都统称为袍。袍身长大的下摆叫袂，袖子宽松。紧窄的袖口叫祛。袍有衬里。是夫衣。袍和单衣的衣襟都有曲裙和直裙两种，曲裙就是深衣。深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裙的袍渝所取代了。女子穿连体的深衣戋看分体的襦裙，汉代女装的式样雨男装差别不大。襦；就是有衬里的短上衣。当代的一般袍、衫（短单衣，叫中单）、襦并称，只是短、单不同。襦一般长度过腰到膝盖上。汉代寻常男子的襦、单衣、（裤）为普通常服，或着穿短襦裙。穿襦裙的人在劳动时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳动。穿襦裤的人，在劳动时也把裤脚撩起来。劳动者一般用麻做襦，老年人则需长襦（与袍相似），到后汉时，民间开始流行穿长襦。
③魏晋南北朝时期的服装在我国历史上，这一时期的基本上处于分裂状态，各个朝代的服装有所不同。a、男子服装南方与北方有些差别，北方的士庶男子服装，由于受胡服的影响，“短衣缚裤，腰来革带，外加套头，头戴风帽，足着短靴”，是比较流行的一种装束，在南方仍市沿袭秦汉遗传。
b、女子服装从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。“下衣”是指裤服到胸，裙长戋地，贵族女子的裙长要戋地 五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙，裙长至足，腰系长带。魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。男子的服饰以衫代替了袍。《秤名》曰：“衫，衣无袖端也。”就是说衫的袖端没有了，如此衫袖比袍袖更加宽大，大到“一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二”的地步，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。秦汉时服色以青、紫为责，平民布衣只能穿白色的衣服，而久朝一反常态，服色尚白。由于经学的狠尊地位受到冲击，儒家的冠服制也动摇了，不仅服装的式样、颜色都突破了汉代的规矩，而且穿法、打扮也常常标新立异，或科夫跷足（露头光脚）、或坦胸露乳背，或袍裙襦裤，或奇装异服，都突现了旧时的礼仪。隋唐服饰鉴赏引言：隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。
⑴男子服饰这个时期的男子服饰大致分为两个阶段，第一阶段是隋至初唐，第二阶段为中、晚唐时期。各个阶段，按照等级制度的差别。装饰内容，一般色质料等方面都有严格的规定。天子、皇子及群臣的官定服饰，又固着装环境与场合的不同，分为祭、朝服，公服与常服，笄、绛纱单衣，向纱中衣，向裙襦（或衫），革带金钩、曲领方心，绛纱蔽藤白袜，乌皮屐。剑、双佩、双缓、贡囊等，各人按官职的大小再各有减少。在唐代李贤墓的壁画中，就可以看到一些朝服的形制。而公服又叫从省服。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰。具体的形制是：冠、 、笄、绛纱单衣等。唐使君集像中头戴进德冠、手执笏板，腰间佩有 贡囊、即用的公服。常服，古代叫宴服，即生活常服。唐初沿袭隋制，天子用黄袍及衫。后来就固天子用赤黄袍为衫。就禁止其他臣民用赤黄袍了。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫。五品以上穿米色小科绫罗袍；六品以上穿黄丝布交棱双。在服色上，唐初沿袭隋制。天子穿黄色袍衫，隋文帝上朝时用赤黄色交绫袍，唐高祖李渊则穿赤黄色的袍一戴黄巾作为常服。自这开始，隋唐就禁止其他臣民穿赤黄色的衣服了。三品以上为紫色袍衫、五品用青色六品用黄色，七品用绿色，九品用青色。上述服色，虽其中各有变化，但大致以紫、绯、绿、青四色来确定品的尊卑。隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，变化出许多新的式样来。与前面各朝不太一样的式样：圆领，在衽、窄袖、领袖下摆处设有缘边。此外，这时期有特色的袍衫还有色袍、 衫、缺胯袍等。斓袍、 斓衫，就是在袍衫上加斓袖、 漂、作为士热人的土服，是一种衣裙连属的袍衫形式，与深衣有相似的地方，不同的是深衣是右衽，斜交领，大袖，并且在颈子，袖子、衣服下摆处都有边，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰。缺 袍，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，这样较便于人行动，也正由于它的这些特点，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，又因为这种式样便于行军骑射，又成为戒服之一。黄袍，是赤黄色，绎色的纹绫裁制的袍。式样为右衽、大袖、领子、袖子、褪长至膝下或到脚，这是隋唐时皇帝，皇太子特定的服装。也从这时开始。铭袍，即“回文铭袍”是用金钱，银以回文为纹样绣在袍子上，铭袍的式样是右衽、圆领、大袖、前有鸟兽花纹，背后有铭文。穿用胡服，远在战国时期就开始一了汉到北朝，胡服已成为朝服。常服了，隋唐时，已忘记了它是胡服了。隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，等国外服饰，它具有衣长到膝部、头戴毛毡或皮帽，脚上穿靴子，领式为圆领，翻折领。这种胡服在唐带士俑、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。穿胡服的人，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。有的是沟通南北经济、文化交流的使者，还有的就是地地道道的汉人。隋唐时，将长袖减短而形成了一种合领，对襟、无袖或短袖的长衣叫半臂、它长到膝部、胸前系带子，穿在袍衫外面，是春秋季节的服饰。半臂与背子同属一类，知识各时期的称呼不同，不分男女。隋唐时期的男子的服饰中，还有袄裙、裤褶、弁服等。一般文人雅士或绅士老者，仍以大袖宽身的单衣，长裙为最常穿用的服。妇女服饰隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。这一时期皇后，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有： 跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩，衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其他命妇的礼服更较上两种简单。当时妇女的一般服饰也很丰富。隋至唐初的女子服装，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿长裙，腰系卡带，肩披长巾，脚穿高头鞋碌。窄袖长到手腕。上衣短少仅仅到腰部，在唐朝的壁画中，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦。身长披帛。长裙。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，可见唐代妇女的绰绰风姿。唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦。是贵族妇女在庭院散步、菜花、促蝶、戏犬时常穿的服装式样是：袒露胸部上部，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织文和绣文，裙腰高至乳部以上，以大带系结，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群，上短下长。面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，又是唐代妇女服饰的一大特点，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿着的方式，面料透明的程度上都无法以唐代比，隋唐时期女子的裙，腰高至部，半担化，露部裙长可拖地，并且造型瘦俏。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，长裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩从绯、紫、黄、青等为最流行。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙逐渐在宫缤妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。就说明了这一点。除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行，隋唐时，不分贵贱尊卑，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见。隋唐时，妇女喜欢穿胡服，而且爱穿男子的服饰，这时的胡服特点是：领、袖和下摆处有锦边装饰，应边忖襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且带上有多种饰物，下穿带坚系的小口裤，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了，到了唐代已成为了武员必佣之物，佩挂的饰物有算袋刀子，砺石、契芯真、 火石袋等七种俗称“ ”，开元以后，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，可在民间却更流行了，只是后来有去了原来的七事，只有窄皮条代替挂在腰上。女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到。另外，中晚唐是，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，身穿折领窄袖上袍，袖口与领边都有绣金的金饰，脚穿软线货。隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。背子、半臂、背子、辆裆背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，很相似，后都四男女都穿的。其中被子在宋代的变化较多，所以将上述服饰单独来介绍一下。背子又叫褙子，子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。以男女穿的背子来说，是对襟，在两腋及肩后都垂有带子，因为是对襟，所以需要用带子系束，并饰在胸前。交领或盘领式的背子，多与盘领式的公服配套使用，这是背子使用于难子方面的形式及其作用。从史料上着。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，但也只是在非礼仪场合穿用的。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的，但必须戴帽子，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节。宋代女子穿的背子，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子，否则可能是长襦，因为背子长到膝部。腋下开衩也很长，约在腋下十一、十三厘米处一直卡到底边。领式有斜领、直领、盘领、袖子比衫的短，比半臂长。胸前有帛带打成结作为礼节，也有把两腋下的双垂带横着系的，后来去掉了设的双带。由于时间的演变，穿着者的不同或长或窄，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服。比较正式的场合穿正式礼服，梳髻，一般的场合则穿背子和裙。如皇后回娘家时穿背子，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠、背子，说明背子作为常服使用。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服。其它如说媒时也可穿用。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的。难子只作便服，女子却能作次等礼服或常服。半臂本来是武士们穿的，因为它便于行动。除了武士之外，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、交领、襟式有直襟、交襟，而袖子可以减去。妇女也有穿半臂的，这种半臂都是罩在外面的。半臂的袖子加长就成为了背子，如果减去袖子，就类似背心了。被子可以穿在里面，如苎布背心。辆裆有军上穿的辆裆甲，也有一般人穿的辆裆杉。辆裆一般穿在外面，外性也背心相似，但比背心要短，因而这二者既相似，又有不同。宋、元、明、清时期的服装
（1）宋代男子服装宋代男子一般的服饰主要有：衣、裳、袍、衫、襦袄、裥衫、直掇、道衣（袍）、鹤氅、背子、貉袖、蓑衣、腹围等。宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，一般很少穿用。宋代的袍长到脚，有单和夹，本来有棉絮的称袍，又叫长襦，后有钱人用锦做袍，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，唐有缺胯袍、缺胯衫、宋代承袭其制，但在式样和名称上都略有差异，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍。式样不同的宋代是圆领，右衽，且有大袖广身和窄袖紧身两种。短褐，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服。因为它身狭窄，袖子小，所以叫筒袖襦。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家用的衣服之一。衫在宋代品种、衣式很多，如有凉衫，紫衫，白衫裥衫、毛衫、葛衫等。凉衫披在外面，因为是浅白色的，所以又叫白衫，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，其它场合不穿，紫衫本来是戒装，因为是紫色的，所以紫衫，前后开衩以便于骑马，且窄短，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，裥衫，衫下加一条横裥，是一般文士常穿的，因接近子官服形制，所以官员也有很多人穿的；还有一种叫帽衫，是因头戴乌纱帽，身穿黑色罗制圆领衫而得名。襦袄都是平民日常穿的服饰，这两者的差别并不很大，后来就“通称了。直掇、道衣、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面，故此得名，也有叫直身的，也有一些僧人穿直掇，道衣是道家的法服，不是专指道土穿的服饰，一般的文人都可以穿，它的式样是斜领交裙，四周用黑布做缘边，用茶褐色做成袍子的式样，所以又叫道袍，穿道服时，有时用丝绦系住腰。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，在晋和南朝的时候就有了。式样是穿袖、大身，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅。这三种服饰比较粗似，但直掇和道衣是斜领交裙，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。宋代有一种叫貉袖的衣服，这种衣服的特点是便于骑马，袖在肘间而长短与到腰间，是一种比较短小紧身的服式。蓑衣是一种雨具、是用草编成的，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子，可见唐时已有蓑衣。腹围与前而说的袍（抱）肚不一样，是一种围腰间的服饰附件。宋代人喜欢用鹅黄色的腹围，称这叫“腰上黄”。
宋代妇女服装宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。
（3）元代男子服饰元人以白、蓝、赫色最为流行。蒙古人喜欢尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚青色。质到服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤等纹。质以服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰。元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，头戴宋式中，贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。元代男子的服饰繁多，名且各不相同，且有南北方的区别，如还有深衣，袄子，褡护，罗衫，貂皮裘，汗衫、锦衫，披袄，团袄，毡衫，油衣，出袖，军撤……不可尽数，由于距离现在已经七百多年了，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形。
（4）元代妇女服饰元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。
（5）明代男子服装明代一些男子服饰主要在罩甲、电 等。罩甲是明代内官、都 史、军人、巡抚、待郎和一般男子都穿的一种背心式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的下摆处，还有丝惠来装饰。申 ，源于元代的质孙服，也与深衣制相似，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，明代内臣穿的军 有长而窄袖子，下摆开气，盘领或方领，上衣有横裥，下裳旁侧有马甲褶，即现在的百褶。当时穿军 的人除了内臣外，还有一些外臣和士大夫等，这是一种轻捷而便于行动的服饰。当时还有一些服饰如衫、袄、裙子等都和袭唐朝宋的服制，没有什么大的改变。
（6）明代妇女服饰明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。
（7）清代男子服饰清代男子一般日常的服饰在马褂，领衣、马甲、裤、套、裤等。马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。清初本是兵士穿的，因为穿这种衣服活动方便，行走快捷，所以又叫“胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖，大袖，窄袖的，都是平袖口。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。领衣，梧州人称为“牛舌头”。因为它的外型象牛的舌头，它从力颈下胸前一直重垂到腰间，并且夹在腰带里，呈白色，而且绣着花纹，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。马甲，又叫“坎肩”，牛臂，背心。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣。不论男女老少，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲，经历了一千多年的历史，各个时期都有各自的特点。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，比如多纽扣的多纽马甲，即巴图鲁坎肩。清代男子服装，由于受满族和北方骑射民族的影响，早已没有穿裙裳的习惯了，而一般的袍、褂和裤为主要服装套式。清代男子的裤式是高腰，合裆，裤腿肥阔。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的。北方男子，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，这样既保暖，行动又方便。套裤，是北方男子在冬、春、秋季穿的一种服式。两条裤腿不连在一起，穿的时候套在里面裤子的外面，露出臂部及上腿的后部，有点像现在的雨裤，裤脚上部较窄。除了上面说的之外，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”，形状像牛头，便于在泥里、水田里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。
（8）清代妇女的服饰清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、 “鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。中国服装的发展历程反映了政治、经济文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。越是熟悉，我们越惭悔。我们立志向先哲学习，为祖国的发展与进步作出突出贡献，以慰先祖之灵！
古代的首饰叫什么
古代的首饰叫步摇、笄、簪子、钗、钿、华胜，汉代还将冠冕、镜梳、脂粉等用于面部装饰和打扮用的工具都算作首饰，到了宋代，将“头面”范围内的装饰物都算作首饰，西汉后还流行佩戴在手臂的臂环。目前考古发现最早的首饰就有笄，用于束发的。
古代的首饰叫什么
原始社会就已经出现首饰，而新石器时代，首饰品种就开始增加，有束发的骨笄，笄也称为汉族女子用来装饰发耳的簪子，可以挽起头发或者插住帽子。笄可以说是簪和钗的鼻祖了。
簪子是古人用来固定发髻或冠的长针，簪是古代妇女发型中最基础的固定和装饰工具，簪子通常比较简单，多以宝石和珠宝装饰，后来专门指妇女绾髻的首饰。
钗作为珠翠和金银合制成花朵或其他造型的发钿，连缀着固定发髻的双股或多股长针，使用时安插在双鬓，主要是在侧头部装饰。
步摇着是一种走路都会有流苏等在头上摇晃，也会有许多枝状物，步摇的主要材质也有金、银、玉、玛瑙等，其制作多以黄金屈曲成龙凤等造型，各种玉珠、造型都能在步摇上体现，也是古代女子非常重视的首饰。
人文通史 中国BL古代史
一、最早的中国男同性恋历史－－商代和周代的中国男同性恋历史
中国历史上虽未把同性恋抬到这么尊崇的地位，但其记载也是不绝于史书的。其最早的记载，是《杂说》中所谓“娈童始于黄帝”。《商书·伊训》中有所谓“三风十愆”，“乱风”是“三风”之一，“乱风”中包括“四愆”，其中的一“愆”就是“比顽童”。不过有人认为这两种记载都不十分可靠，不足为据。
以后，《周书》的《逸周书》中有“美男破老，美女破居，武之毁也”的话，宋代的《太平御览》中则为“美男破产，美女破居”。由此看来，中国的同性恋无论如何在商代和周代已经存在了。
在周朝的民间诗歌中，也有许多赞美男风之词，如《诗经》中的《郑风》，“子馻”一章中有不少内容经后代学者考证，都认为是“两男相悦”之词，其它如“山有扶苏”、“狡童”、“褰裳”、“扬之水”等章，有“狡童”、“狂童”、“狂且”、“恣行”、“维予二人”之类的词句，可能都和同性恋有关。
二、起萌时期－－春秋战国时期的中国男同性恋历史
到了春秋战国时期，社会上都有崇尚美男之风，记载也多了起来。
1.
墨子在《尚贤》中说：“王公大人，有所爱其色而使，今王公大人，其所富，其所贵，皆王公大人骨肉之亲，无故富贵，面目美好者也。”荀子在《非相》中说：“今世俗之乱君，乡曲之儇子，莫不美丽妖冶，奇衣妇饰，血气态度，拟于女子。”《战国策·秦策》中有一段记载了这样一件事：晋献公想进攻虞国，但怕虞国名臣宫之奇的存在，于是荀息就建议献公送美男给虞侯，并且在虞侯面前说宫之奇的坏话。这个计策实现了，宫之奇劝谏虞侯，虞侯不听，只好逃走。虞侯失去了股肱之臣，最后亡于晋。由此看来，在那个时代“美人计”的“美人”，既包括女子，也包括男子呢！
2.
“龙阳之好”（魏王、龙阳君）
龙阳君是魏王的男宠，魏王很爱他。有一天，两个人在一起钓鱼，龙阳君钓到十多条鱼，可是不仅不高兴，反而哭了。魏王很奇怪，问他为什么，他说：我钓到第一条鱼的时候，满心欢喜，但是后来钓到更大的，我就将第一条鱼弃之于海了。我现在受宠于你，和你共枕，人们都敬畏我，但是四海之内美貌的人那么多，别人会把比我更美的人推荐给你，那时，我就会像第一条鱼那样被弃之于海了，想到这里，我怎么能不哭呢？魏王听了很感动，于是颁布全国，如果有人在他面前提出另一个美貌者，则满门抄斩。
出自《战国策·魏策》：魏王与龙阳君共船而钓，龙阳君涕下，王曰：“何为泣？”曰：“为臣之所得，鱼也。”王曰：“何谓也？”对曰：“臣之所得，鱼也，臣其喜，后得又益大，臣欲弃前得鱼矣。今以臣之凶恶，而得为王拂枕席，今四海之内，美人亦甚多矣。闻臣之得幸于王也，必搴裳趋王。臣亦曩之所得鱼也，亦将弃矣。臣安能无涕乎？”魏王于是布令于四海之内曰：“敢言美人者族！”
3.
“编席陪乘” （楚共王、安陵君）
安陵君是楚共王的男宠，颇为得势。有个叫江乙的人对他说，君主待你那么好，只是因为喜爱你的美貌，以后总有色衰爱弛的一天，甚至连所睡的席子还没有破的时候，已经不再受到宠幸了，你最好和君主说，连死也跟随他，就会长期得到他的信任和眷顾。可是在三年中，安陵君没有对楚共王说过。有一次，当安陵君和楚共王在云梦打猎时，共王有感地说：“今天打猎，真使我快乐，但在我死后，谁还和我一起享受这快乐呢？”安陵君听了以后，就流着泪下跪说：“大王万岁千秋之后，我愿意在黄泉之下继续侍候你。”楚共王听了大为感动，就设坛封他为安陵君。
出自《战国策·楚策》：江乙说安陵君缠曰：“君无咫尺之功，骨肉之亲，处尊位，受厚禄，一国之众，见君莫不敛衽而拜，抚委而服，何以也？”曰：“过举以色，不然无以至此。”江乙曰：“以财交者，财尽而交绝，以色交者，华落而爱渝。是以嬖色不敝席，宠臣不避轩。今君擅楚国之势，而无以自结于王，窃为君危之。”安陵君曰：“然则奈何？”曰：“愿君必请从死，以身为殉。如是必长得重于楚国。”曰：“谨受命。”三年，楚王游于云梦，结驷千乘，旌旗蔽天。野火之起也若云霓；兕皋之声若雷霆；有狂兕１车衣轮而至，王亲引弓而射，一发而殪。王抽２旄而抑兕首，仰天而笑曰：“乐矣，今日之游也。寡人万岁千秋之后，谁与乐此矣？”安陵君泣数如下，进曰：“臣入则编席，出则陪乘，大王万岁千秋之后，愿得以身试黄泉，蓐蝼蚁，又何如得此乐而乐之。”王大悦，封缠为安陵君。
4.
“百年共枕树”（潘章、仲先）
战国时期有一个叫潘章的人，长得眉清目秀，齿白唇红，非常漂亮。当时的人都特别爱慕他，争先恐后与他结交。楚国公子仲先早就听说过他，找到他诉说自己想和他交朋友，而且还与他一同求学。他们一见钟情，像夫妻一样，食则同桌，睡则同床。若干年以后，他们竟在同一天死亡。家里人很是哀伤，把他两人合葬在罗浮山。不久，他们合葬的坟墓上忽然长出一棵树，所有的树干、树枝和树叶都相互，搂抱着纠缠在一起。人们感到特别惊异，给其起名“共枕树”。
出自某典故：潘章少有美容仪，时人竞慕之。楚国王仲先闻其名，来求其友，因愿同学。一见相爱，情若夫妇，便同衾枕，交好无已。后同死而家人哀之，因合葬于罗浮山。冢上忽生一树，柯条枝叶，无不相抱。时人异之，号为共枕树。
5.
“色衰余桃”（弥子瑕、卫灵公）
卫灵公的男宠弥子瑕私驾灵公的马车去探母病，论律要砍去双腿，灵公却赞其孝；弥子瑕吃了一口桃子，把剩下的给灵公吃，灵公又说弥子瑕多么关心他。以后弥子瑕年老色衰，灵公对他开始生厌，以上这些事都成为罪状了。（后人因此将同性恋称为“分桃之爱”。
出自《韩非子·说难篇》：弥子名瑕，卫之嬖大夫也。弥子有宠于卫。卫国法，窃驾君车，罪刖。弥子之母病，其人有夜告之，弥子轿驾君车出，灵公闻而贤之曰：“孝哉！为母之故犯刖罪。”异日，与灵公游于果园，食桃而甘，以其余鲜灵公。灵公曰：“爱我忘其口味以啖寡人。”及弥子瑕色衰而爱弛，得罪于君，君曰：“是尝轿驾吾车，又尝食我以余桃者。”
6.
“上欲攻下”
《晏子春秋》记载：齐景公生得漂亮，有一次一个小官员一直轻佻地盯着他看，当景公发现此人是因为他生得姣美才这么看时，十分恼怒，要杀这个小官员。于是晏子劝景公：拒绝别人的欲望，是“不道”的，憎恶别人的爱慕是“不祥”的，虽然他意欲于你，但还不至于杀头，景公听后，只说：有这样的事吗？那么在我洗澡的时候，让他来抱我的背好了。另外，《吴下阿蒙·断袖篇》还提到了虽然高为贵族的襄城君，也受不住自己部属的挑逗，而与之相好。
三、发展时期－－汉代时期的中国男同性恋历史
男风，到了汉代，是大大发展了。汉朝几乎每个皇帝都有一个至几个美男作为性爱对象，并且记入正史，史家殊不为羞。如高祖的籍孺，惠帝的闳孺，文帝的邓通、赵谈、北宫伯子，景帝的周仁，昭帝的金赏，武帝的韩嫣、韩说、李延年，宣帝的张彭祖，元帝的弘慕、石显，成帝的张放、淳于长，哀帝的董贤等，真是书不胜书。其中有个特点是这些美男多数是宦者，以后的地位显贵了，仍扮演着这一“性逆转”角色。
有人统计，自西汉高祖至东汉宁帝，就有10个帝王有过男同性恋的史迹，在西汉25个刘姓帝王中，占了40％。又如被认为是英明君主的汉武帝，所宠的男子竟达5个之多。
1.
“高祖的笑声”（籍孺、刘邦）
汉初的皇帝刘邦，宠幸一个叫籍孺的男子。这个人以娇媚柔弱惹人喜爱，在刘邦身边服侍起居，为此，刘邦经常不上朝。有次，刘邦又好几天不上朝，传说得病了，还很严重。群臣到宫里要求求见，被籍孺挡在了大门外。数天之后，刘邦得妹夫实在是忍不住了，推开大门率先闯进宫内，眼前得一幕让大家惊呆了，只见刘邦躺在籍孺的大腿上假寐呢！大臣们又惊又气地劝说道：“当初陛下征战四野的时候是何等的威风啊，想不到今天却……”刘邦大笑着站起身来说：“大家不要担心，我仅仅是喜欢一个籍孺，不会天下大乱的！
出自某典故：高祖时有籍孺。以婉媚贵幸，与上同卧起。有疾卧禁中，诏户者无得入。群臣绛、灌等莫敢入。十余日，樊哙排闼直入，大臣随之。上独枕一籍孺卧。哙等见上，流涕曰：“始，陛下与臣起丰、沛，定天下，何其壮也！今天下已定，又和惫也！且陛下独不见赵高之事乎？”上笑而起。高帝宠幸，盖止一籍孺矣。
2.
“泣血的思念”（张放、汉成帝）
张放不但身居侯爵（富平侯），他的曾祖父也官拜大司马，他的母亲也是公主之女。他因年少英俊，而且聪敏，所以为成帝所宠幸，并且将皇后的侄女嫁给他，婚礼铺张华丽，金赐赏以千万计。他除了和成帝“同卧起”外，并且经常一起出游，微行，因为受宠幸过多，引起许多贵族的忌恨，在太后面前进谮，以致太后将张放逐出宫廷，放逐至远地。成帝与张放涕泣而别，因为思念不已，常写信给张放，从未间绝。直到成帝驾崩，张放也哭泣至死。后世评论，君臣双爱之情，以此为最。
出自某典故：富平侯张放者，大司马安世曾孙也。母敬武公主。鸿嘉中，汉成帝欲尊武帝故事，与近臣游宴。放以公主子，少年殊丽，性开敏，得幸上。放取皇后弟平恩侯许嘉女，上为放供张，赐甲第，充以乘舆服饰，号为天子取妇，皇后嫁女。大官私官，并供其第，两宫使者，冠盖不绝，赏赐以千万数。放为侍中中郎将，监平乐屯兵，置幕府，仪比将军。与上卧起，宠爱殊绝，常从为微行出游，北至甘泉，南至长阳五，斗鸡走马长安中，积数年。是时上诸舅皆害其宠，白太后。太后以上春秋富，动作不节，甚以咎放。于是丞相宣，御史大夫方进，以灾异奏：“放骄蹇纵恣，奢淫不制，请免归国。”上不得已，左迁放为北地都尉。数月，复征入侍中。太后以放为言，出为天水属国都尉。永始、元延间，比年日蚀，故久不还放，玺书劳问不绝。居岁余，征放归第视母公主疾。数月，主有2出放为河东都尉。上虽爱放，然上迫太后，下用大臣，故常涕泣而遣之。后复征为侍中光禄大夫，秩中二千石。岁余，丞相方进复奏效，上不得已，免放，赐钱五百万，遣就国。数月，成帝崩，放思慕哭泣而死。
3.
“一顾倾人城”（李延年、汉武帝）
汉武帝的时候，有一个叫李延年的人，父母兄弟姐妹都是歌舞伎。李延年因为犯法，被割去生殖器，并因此成为宫中管理狗的太监。由于李延年出生于歌舞伎之家，所以擅于吟唱和谱写新的曲子。当时正在时兴祭祀天地的颂词，文人士大夫都参与其中，甚至司马相如等名臣才子也未能免俗。李延年揣测圣意，为这些颂词谱写新曲子，颇受赞赏。因为他为其妹写的“北方有佳人……一顾倾人城”的曲子，皇上还看上了李延年的妹妹李夫人，而且非常宠爱。李夫人为皇上生了儿子，封为昌邑王。李延年成为皇亲国戚，被封了官职，有了年俸。李延年相貌娇好，性格温顺，嘴巴又甜，受到皇上的喜爱。于是常伴皇上左右，饮食起居都在一起。他们兄妹俩获皇帝专宠，是当时炙手可热的贵胄。
－－李延年的《北方有佳人》 “北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得！”，有点像卫青和卫子夫姐弟。
出自某典故：李延年，中山人，身及父母兄弟，皆故倡也。延年坐法腐刑，给事狗监中。善歌为新变声，是时方兴天地诸祠，令司马相如等作诗颂，延年辄承意，弦歌所造诗为之声曲。而女弟李夫人得幸，产昌邑王。延年由是贵为协律都尉，佩二千石印绶，而与上卧起，其爱幸韩嫣。久之，延年弟季与中人乱，及李夫人卒后，其爱弛，上遂诛延年兄弟宗族。是后宠臣，大底外戚之家也。卫青、霍去病皆爱幸，然亦以功能自进。
4.
“以口吮脓”（邓通、汉文帝）
有一次文帝长了一个疮，化了脓，邓通用口吮之。以后文帝试太子，叫他以口给自己吮脓，太子面有难色，文帝告诉他邓通已经这么做了，太子很惭愧，因此怨恨邓通。文帝死后，太子即位为景帝，邓通被罢免、判罪、抄家，最后真的饿死了。文帝的男宠也不止邓通一人，还宠宦者赵谈和北宫伯子，不过这两人所得远没有邓通那么多，下场也没有那么惨。
人文通史 中国古代通缉令
现代“通缉令”是由公安部门发布的通缉在逃人员的命令。对于在逃人员的追捕，“通缉令”往往是一道催命符。实际上，在古代中国就有相当完备的通缉令。如在春秋战国时期，当时，吴国名将伍子胥被裹入一场政治斗争，楚平王为了追杀伍子胥，命人制作了他的画像，张贴到全国各地， 并悬赏捉拿。这张伍子胥的画像，可以说是中国历史上较早的着名通缉。
最早的通缉令针对妇女 “家天下”产生了通缉令
1973到1974年，中国考古工作者在甘肃肩水金关旧址出土的两万余枚“居延汉简”中，发现一件《甘露二年丞相御史书》的简册，这是迄今为止，中国有文字记载的最早的“通缉令”。
一个叫做“外人”的妇女
《甘露二年丞相御史书》，是由朝廷丞相与御史府共同签署的文件，记述了汉宣帝(刘询)甘露二年(公元前五十二年)，张掖郡地方执行朝廷通缉在逃要犯命令的情况。
这个被通缉的人，是一个与广陵王刘胥“诅祝案”有牵连的一个名字叫做“外人”的妇女。
刘胥为汉武帝(刘彻)的第四子，因不满汉昭帝(刘弗陵)、汉宣帝入继大统，便利用女巫李女须多次搞“诅祝”活动，祈求鬼神加祸于宣帝。公元前五十四年，诅祝阴谋活动被人揭发，刘胥被迫自杀。
通缉余党
此事被朝廷视为要案，于是大力搜查余党，曾参与此事而畏罪潜逃的“外人”，便成了通缉的对象。“通缉令”的前半部分介绍了通缉犯的姓名、性别、形貌等基本情况，并责令郡守“严教属县官令以下啬夫(乡官，职掌听讼、收取赋税)、吏正、父老”，详加侦察询问。
后半部分记载了通缉令在张掖郡居延地区层层下移的情况，最后下移至肩水金关。肩水金关，是一座汉代烽塞关城，旧址位于今甘肃省金塔县境内的额济纳河上。
本简册之原件，现藏于甘肃省博物馆内，足可证信。
用来镇压奴隶
在夏启之时，由于开始了由“公天下”变为“家天下”的专政制度的改变，开始了集权制，颁布了一系列的专属法令来约束奴隶，和保护奴隶主阶级的利益，从此产生了通缉令，由于那时的奴隶都有自己的记号所以很容易找到，但是这条制度就此一直存在下来了。
在奴隶社会，逃亡是奴隶反抗奴隶主的主要方式之一，通缉是奴隶主镇压奴隶反抗、维护其阶级统治的工具。作为一种财富，奴隶逃亡就意味着奴隶主财产的丧失。
为挽回这种经济损失，在周代出现了最早的捕亡律，周代的捕亡条款主要用于维护奴隶主对奴隶的所有权。周文王时，针对奴隶逃亡现象，采取措施大规模清查，追捕逃亡奴隶交还原主。
王朝更迭，通缉令却从未断绝
中国古代明确以法定形式鼓励民众积极配合侦查活动，并明文规定不同情况的相应奖赏标准，最早见于春秋战国时期，战国时期我国出现了第 一部比较系统的成文法典《法经》，其中“捕法”就是专门规定对盗贼进行追捕的篇章。战国时期和春秋时期一样，也以悬赏奖励的方式，鼓励民众积极告发犯罪， 捕获罪犯，杀敌立功。以秦国为例，自商鞅变法开始，即以法规的形式，对此作了详尽规定。
古代还是有清官
三国时期，开始逐步推行侦查的区域协作制度。据《折狱龟鉴》中所述，后魏宋世良为清河太守时，阳平郡移掩劫盗三十余人。“世良讯其情状，惟送十二人，余皆放之。阳平太守怒曰‘辄放吾贼！’及推问，送者皆实，放者皆非，始叹服焉。按：他郡移掩劫盗，虽或诬引，咎不在我。据名缚送，斯亦可矣。世良乃复讯其情状，实者送之，非者放之，是哀矜审谨之至也。”
从这段记载至少可以看出两点：一是后魏时期侦查破案的相互协作机制，当甲地列具盗贼名单，要求乙地配合拘捕移送时，乙地应当予以办理；二是古代良吏在办案过程中实事求是、认真负责的态度。
当接到阳平郡要求逮捕移送三十余人的公文后，清河太守宋世良完全可以按名册办理，不用承担任何法律责任，但是宋世良并没有这样做，而是认真细致地“讯其情状”，查明事实真相，只送去十二人，虽然这样做不仅自找麻烦，而且弄得不好还会承担因此而带来的法律后果，尽管如此，宋世良还是这样做了。阳平太守由 愤怒转而佩服，充分说明了一条，那就是不管在何地、也不管何人办案，只有一个目的——还事实以本来面目。
唐代的人脸识别
人体识别技术的发展，为唐代通缉通报措施的运用提供了有利条件。遇有逃犯时，官府便开具“海捕文书”，四处“张挂榜文”，上面除了写有逃犯的姓名、年龄、籍贯和体貌特征外，往往还配有逃犯的画像，即“画影图形”，以便官民辨识和缉捕。
这一时期的《唐律疏议·捕亡律》是集战国以来封建统治者追捕逃亡者经验之大成，其内容包括追捕者和罪犯看守者的法律责任和对各类逃亡者的刑罚处罚。
宋代通缉制度的规范化建设较前朝也有了更大进步。宋真宗继位后诏令：“明揭赏典，募人纠告。”意思是，把奖赏的法令向世人公布，号召大家检举揭发犯罪。而且宋代悬赏的赏格也比较高，据《续资治通鉴》记载：“诏天下有能告杀人者，赏钱五万。”意思是，告诉全国如有人能检举、告发杀人犯的，给予五万钱奖赏。
犯人财产都给充赏
明初强调“重典治乱世”的治国方略，这直接影响到明朝刑事政策的变化，同时也对统治阶级的刑罚适用原则带来了重要的影响。
明代法律规定了奖赏举报的条文，规定：“凡谋反（谓谋危社稷）及大逆（谓谋毁宗庙、山陵及宫阙）有能捕获者，民授以民官，军授以军 职，仍将犯人财产全给充赏。”意思是，凡是意图推翻皇权，企图破坏祭祀场所、皇帝的陵墓和帝王居住宫殿的人，如果有人能抓获，是庶民的，授以主持民政的官位，是士兵的，在军队中授以职务，并将被抓获人的财产全部奖赏给抓获人。
清代发生案件以后，如果案犯在逃，官府即向有关地区发布“逃牌”，各地官府根据逃犯的名牌，认真布控并仔细甄别，以缉获在逃案犯。据 《办案要略》记载：“疑难之案若无真正凶犯切实供据只可详报缉凶俟访获明确再行审办”；“盗案验勘审供之后一面缉贼一面通报”。意思是，遇到疑难的案件， 查不出真正的凶犯，要确实按照查明的案情，缉捕人犯，并且将案情通报，待查明案情后再行审理：盗窃案件现场勘查、访问以后，一边派人抓捕，一边通报案情。
那些诡异的通缉令 朝廷都爱追捕
古代的缉捕其实是颇有成效，画像虽不如照片但是终究有几分像的，而论交通能力，那些犯人怎么比得上能动用官方驿站的捕快们。古代对于缉捕有详细的规定，捕 快的一大主要责任便是将逃犯追捕归案，甚至可以长期追踪流窜犯的，假若追捕不利，还要受到一定的责罚。甚至假如在追捕过程中无法逮捕犯人而遇到有携带武器 的路人，可以要求路人协同追捕犯人，假如路人有能力帮忙还没有帮忙，可以予以刑罚。此外，便是我们常在小说中见到的悬赏追捕犯人，有以追捕犯人追赃的部分 作为赏金的，也有直接朝廷予以赏金的，这类悬赏花红在近现代也依然存在。
古代通缉令中的官价和暗花
所谓的官价指的明码标价的悬赏金额，相当于现在公安为破案写明的举报奖励差不多；而暗花是指无法让外人知道的悬赏金额，主要是针对特定举报人群进行的，一般相当于请江湖人士举报，暗花的金额要比官价得高出许多。
玄奘曾被唐朝政府通缉
小说《西游记》中记载的唐朝玄奘和尚和历史上事实很有区别。由牛津大学图书馆收藏的《大唐西域记》和《玄奘传记》中明确，唐朝有一项规定，禁止国民出关。
玄奘为了求得真经，发扬佛法，私自西行印度。他因为违背了朝廷禁令，沿路关卡到处都有追捕他的通缉令，最后，不得不用绝食的方法说服高昌王允许他继续西行。
朱元璋遭遇元朝“海捕”
元明清时期，通缉令的使用更加广泛。通缉令的制作主体也越来越扩大化，由最初的中央司法机关的制作逐步放大到地方政府，所采用的方式，大部分也是“画影图形”。
元朝末年，战火连天，朱元璋起兵造反。在朱元璋造反之前，他就曾受到元朝通缉，元朝统治区域内几乎每个村落，都张贴着画有朱元璋头型和简单“犯罪”事实的“通缉令”，朱元璋无可藏身，最后被迫继续流落在皇觉寺为僧。
朱元璋造反之后，元朝政府更是采用了极端的通缉方式，他们制作了以朱元璋为首的“叛逆者”画像，只要见到类似于画像上的人，人人可以诛之。
清朝“文字狱”尽用通缉方式
清朝大兴“文字狱”之时，清政府为了“斩草除根”，往往将已经潜逃的罪犯直系亲属，由着名画师根据被捉拿的当事人的描述，制作成逼真的影像，张贴到全国各地，并以高额的悬赏金作为诱惑。地方政府的一些官僚为了打击异己，也采用上述方式。
在整个清朝， 160余起文字狱案中, 乾隆时期就有130余起, 占全部案件的百分之八十。乾隆时期的文字狱之多和他在全国范围内彻底清查禁书有密切关系。乾隆撤查禁书的方式是，将地方官员举报上来的禁书作者，或刊载于 报刊颁行天下，“以为通缉所用”，或令地方官员制作“通缉目录”，张贴到禁书作者可能出现的地方，大肆进行搜捕。
《红楼梦》被作为禁书后，因为曹雪芹已经亡故，乾隆政府将刊印、手撰、收藏的所有人都作为了通缉对象，清朝刑部制作“檄文”，就像对待战犯一样全国缉拿。
中国古代服饰是左还是右
左衽 ：穿前襟向左的衣服。古代边远少数民族的一种服饰。衣襟向左边开。古指东方、北方少数民族的装束，含有落后、不开化之意。后亦借指异族入主。 语出《论语．宪问》:"微管仲，吾其被发左衽矣。"被，通"披"衽，同"袵"。
黄帝制衣，交领右衽。中国汉族的汉服领子都是右衽的，左边那片包住右边那片。也就是说领子的样子看起来应该是字母y形状的。这个是中国汉族人服装的特性。按照中国古代习惯只有死者和北方游牧少数民族才穿左衽的。
人文通史 中国古代建筑
简介
世界文明古国、巍然屹立在东亚大陆的伟大国家中国，拥有九百六十万平方公里的广袤国土，占世界总数五分之一以上的人口，五十六个民族和超过三千年有文字记载的历史，创造了独具特色的中华优秀传统文化。中国建筑艺术就是整体中华文明之树中特别美丽的一枝。
目录 l1 一砖一瓦皆说法中国建筑的文化特征
建筑的声音
建筑与等级
各朝代建筑与颜色
重自然的建筑风水
建筑背后的数字 l2 建筑中的古道传承重视人与自然的楼阁与塔
陵墓建筑中的儒家内涵
中国传统园林建筑与儒、道、禅思想传承
儒家思想在宗都性建筑中的映射 l3 一宫一城含古韵——特色建筑民族纪念碑：长城
宫城建筑：紫禁城
陵墓建筑明十三陵
皇家园林颐和园
江南私家园林
坛庙珍品：天坛
最古老的石拱桥 l4 建筑小品 吻兽
中国古牌坊
门窗装饰
影壁
门墩（l5）
民间古建筑木雕艺术与茶馆文化的结合 （l5）l6 建筑中的古道传承——各地民居北方四合院
南方天井民居
浙江"十三间头"
南方自由式民居
西北窑洞民居
客家土楼 l7 少数民族建筑维吾尔族建筑艺术
藏传佛教建筑艺术
傣族建筑
侗族建筑
人文通史 中国古代神话人物
夔（kui）：传说中国东海上有一座“流破山”，夔就居住在此山之上。夔的身体和头象牛，但是没有角，而且只有一条腿，浑身青黑色。据说夔放出如同日月般的光芒和雷鸣般的叫声，只要它出入水中，必定会引起暴风。在黄帝和蚩尤的战争中，黄帝痘窳速纾盟钠ぶ谱骶模盟墓峭纷魑拈常峁鞔蛘饷婀牡纳炷芄淮榉皆?00里，使黄帝军士气大振、蚩尤军大骇。
禺疆：“禺疆”为传说中的海神、风神和瘟神，也作“禺强”、“禺京”，是黄帝之孙。海神禺疆统治北海，身体象鱼，但是有人的手足，乘坐双头龙；风神禺疆据说字“玄冥”，是颛顼的大臣，形象为人面鸟身、两耳各悬一条青蛇，脚踏两条青蛇，支配北方。据说禺疆的风能够传播瘟疫，如果遇上它刮起的西北风，将会受伤，所以西北风也被古人称为“厉风”。
猰貐（yayu）：又称为“窫窳”（yayu）。传说猰貐曾是天神，被名为“危”的神杀死，后来被复活，但是变成了食人的怪兽。关于猰貐的外形有很多种说法，比如人面龙身、大小和狸一样，也有的说是人面牛身马腿，或者说龙头虎身的巨兽（如图）。据说由于猰貐喜食人类，所以尧帝命令后羿将它杀死。
祸斗：“祸斗”原本是指传说中居住在中国南部的少数民族，但是它被形容为外形象犬的妖兽，吞吃犬粪、并且喷出火焰。祸斗所到之处皆发生火灾，所以古人将它看作火灾之兆和极端不祥的象征。也有说法称祸斗吞食火，并且排出带火的粪便。祸斗应该是在神话中被妖魔化的中国南方部落的象征。
九头鸟：原名“鬼车”，长有十个脖子、九个头，据说它的第十个头是被周公旦命令猎师射掉的。那个没有头的脖子不断地滴出血，古人宣称如果九头鸟飞过，要吹灭灯火、放狗把它赶走。有些传说宣称九头鸟的每一个头拥有一对翅膀，结果18只翅膀互相挤兑、导致全都派不上用场。另外，九头鸟也被称为“姑获鸟”，这种鸟掠食人类儿童，喜好群居。
穷奇：“穷奇”是中国传说中抑善扬恶的恶神，它的大小如牛、外形象虎、披有刺猬的毛皮、长有翅膀，穷奇的叫声象狗，靠吃人为生。据说穷奇经常飞到打架的现场，将有理的一方鼻子咬掉；如果有人犯下恶行，穷奇会捕捉野兽送给他，并且鼓励他多做坏事。古人也把那种不重心意、远君子近小人的人称为穷奇。但是，穷奇也有为益的一面。在一种称为“大傩”的驱鬼仪式中，有十二种吞食恶鬼的猛兽，称为十二神或十二兽，穷奇就是其中之一。
共工：共工是古代传说中神农氏的后代、属于炎帝一族，身为水神，共工有人的面孔、手足和蛇的身体。在黄帝的继承人颛顼治世的时代反叛，被颛顼击败，共工怒而头撞不周山（传说中支撑世界的支柱），造成世界向东南倾斜。之后共工仍不断地作乱（代表洪水的爆发），最后被禹杀死（指治水成功）。
虚耗：虚耗是给人招来祸害的恶鬼。传说虚耗身穿红色的袍服、长有牛鼻子，一只脚穿鞋着地、另一只脚挂在腰间，腰里还插有一把铁扇子。据说唐玄宗曾经在梦中见到一个小鬼偷盗了自己地玉笛和杨贵妃的香袋，玄宗叫住小鬼，鬼自称叫“虚耗”、喜欢偷盗他人的财物，也能偷去他人的欢乐、使他变得忧郁。玄宗大怒，立即唤人，于是有一个大鬼出现将虚耗撕成两半吃掉了。大鬼指的是钟馗。
五通神：中国传说中的五个淫魔，据说在南方作祟，曾经有“北狐南五通”的说法，五通神经常到人家中找寻美貌女子。其实，五通神也被称为五显神，是泰山之神的五个儿子。《聊斋志异》中有一些关于五通神的记述，称一名姓万的书生斩杀了其中三通，并且重伤了另一通，最后一通被金龙大王之女的丫鬟xx，最后x尽人亡。
浑沌：也作“混沌”，是古代的凶神。传说它形状肥圆、象火一样通红，长有四只翅膀、六条腿，虽然没有五官，但是却能够通晓歌舞曲乐。还有一种说法称浑沌是象狗或熊一样的动物，人类无法看见它、也无法听见它，它经常咬自己的尾巴并且傻笑；如果遇到高尚的人，浑沌便会大肆施暴；如果遇到恶人，浑沌便会听从他的指挥。浑沌是《封神演义》中鸿钧道人的原型。
凿齿：传说中居住在中国南部沼泽地带的怪兽或巨人。凿齿长有象凿子一样的长牙，这对长牙穿透他的下巴穿出，他手中持有盾和矛。据说凿齿掠食人类，黄帝命令后羿前往讨伐，在经过激烈的搏斗后，后羿在昆仑山追上了凿齿并且将他射杀。凿齿应该是在神话中被妖魔化的中国南方部落的象征。
三足鸟：中国古代的太阳精灵、也被看作太阳运行的使者。中国古代传说太阳中居住着三足鸟，人们敬仰太阳，三足鸟也被作为祥瑞的象征来崇拜。据说由于三足鸟一共有十只，不停地在天空中运转，导致地上遭受旱灾和灼热的煎熬。尧帝命令后羿将所有三足鸟射杀，结果后羿射落九只、留下一只，从此太阳只有一个并且在傍晚落下。也有说法称三足鸟是服侍西王母的精灵。
西王母和桃果：古代传说中的西王母长有豹尾、虎牙，面目可憎、披头散发，她掌管灾害和刑罚，也令人类死于非命。也有说法称西王母就是指昆仑山。西王母的果园中种植有“生命之树”，每3000年便长出代表长生不老的桃果。桃果在中国神话中的意义相当于西方的苹果，是令众神得以长生的“神的食物”和“不死的神肴”（ambrosia），在波斯它被称为haoma、在埃及被称为sa。它的本质是女性的经血（menstrualblood），是诸多文化传说中太母女神创造万物的神圣之血；桃果上的凹陷亦被作为女阴（yoni）的象征。在道教中，桃果象征着处女、也代表成熟女性的体液，道士认为通过吸取这种体液可以使男子延年益寿（类似印度的tantrism派对于女性“能力”的看法），比如经常看到的寿星捧桃图，都会描绘一位前额硕大的老年男子用一根手指指向桃果的凹陷，根据道士的理论，寿星之所以长寿，是由于其前额储存的女性体液的缘故，桃果的凹陷代表女阴，手指代表男性的性器，至于那些体液是怎么来的，相信诸位都明白，不赘述。这也是道教中腐败和纵欲的源头之一，很多道士甚至在宫廷中进行类似的表演以蒙骗那些乞求长生的君王。
嫦娥：后羿的妻子，拥有传说中“不死的神肴”（ambrosia，指经血，详见“西王母”项）、掌管生命的魔法。由于嫦娥独占了神肴，使后羿非常嫉妒，因此嫦娥抛弃丈夫独自一人居住在月亮上（类似莉莉斯抛弃亚当），并且只将神肴与女性分享，因此女性有月经，而男子则不能
◇白泽◇
号称上知天文地理，下知鸡毛蒜皮；通过去，晓未来（玩笑）。不过能说人言，曾应黄帝所求作鬼神图鉴（内有万一千五百二十种）（封神榜？）。绝对神兽中的no.1^^《轩辕本纪》、《抱朴子（极言）》、《瑞应图》有载。
◇化蛇◇
水兽。人面豺身，有翼，蛇行，声音如叱呼。招大水。（存在象《3×3只眼》中的mm也有可能）《山海经（中次二经）》有载。
◇英招◇
人面马身（人头马？），有虎纹，生鸟翼（人头飞马？），声音如榴。号称是替天帝看花园的神，但看起来充其量不过是只神兽而已。《山海经（西次三经）》有载。
◇玄蜂◇
其实就是巨蜂，腹大如壶，蛰人，有毒，能杀人。《楚辞（招魂）》有载。
◇青牛◇
出名主要是作为老子的坐骑。但真正的原形是千年木精（土精成形是玉羊）。《嵩高记》、《录异传》有载。
◇呲铁◇
形状象水牛，但有巨角，皮毛漆黑，以铁为食。排泄物利如刚（精炼？提纯？），可作兵器。《神异经（中荒经）》有载。
◇山臊◇
山神，人脸猴身，（一手）一足，能说人话，而且会变化，特别喜欢吃虾蟹。《神异经（西荒经）》、《国语（鲁语下）》、《诉异记》有载。
◇火鼠◇
又名火光兽。生活在火山中（非现在通指的火山，乃是燃烧的森林），重百斤（体形应甚大），毛长接近一米，细如丝，见水即死。用它的毛就可制成“火烷布”（如果脏了用火一烧就可变干净）。《神异经（南荒经）》、《十洲记》有载。
◇商羊◇
一足鸟，招大雨。（估计只是能预见天气）《说苑（辨物）》有载。
◇讹兽◇
别名诞。人面兔身，能说人言。喜欢骗人，言多不真。其肉鲜美，但吃了后也无法说真话了。（利用价值很高，呵呵）《神异经（西南荒经）》有载。
◇民鸟（此为一字）◇
嘴为赤色，身为翠色。可御火。《山海经（西山经）》有载。
◇钦原◇
鸟，形状象蜂，和鸳鸯差不多大（可能就是一种巨蜂）。蛰兽兽死，蛰树树枯。（玄蜂升级版？）《山海经（西次三经）》有载。
◇钩蛇◇
蛇，身长二十米以上，尾部有分叉。捕食时于水中用尾巴钩岸上动物食之。《水经注（若水）》有载。
◇远飞鸡◇
又名翻明鸡、目羽鸡。紫色，翅膀下亦有眼睛。日出夕还。（鸽子的异种？）《洞冥记》有载。
◇腓腓◇
有点象狸，白色的尾巴。养之可以解忧愁。（高级宠物？）《山海经（中山经）》有载。
◇诸犍◇
人面豹身，牛耳一目，有长尾，能发巨声。行走时衔着尾巴，休息时盘着尾巴。《山海经（北山经）》有载。
◇混沌◇
长毛四足，如犬，有腹无五脏。抵触善人，凭依恶人。（绝对恶灵是也）（另有混沌神之说，另行说明，不归此处）《神异经（西荒经）》有载。
◇应声虫◇
居于人腹。宿主每发声，腹中便有小声效之，且会越来越大。以雷丸可治。（腹语？）《续墨客挥犀》、《隋唐嘉话》有载。
◇庆忌◇
又名要离。泽精，人形，大概十几公分高。黄衣黄帽，乘黄色小车，日驰千里。叫它的名字可使之报信（亦有捉鱼之说）。历史上也有人名(吴王僚子，猛将)、塔名为此。《管子（水地）》、《太平预览》有载。
◇并封◇
类猪，黑色，前后皆有头。ps：述荡则是左右有头。《山海经（海外西经）（大荒西经）》、《周书（王会）》有载。：
◇夫诸◇
象白鹿，但有四角。招大水。《山海经（中次三经）》有载。
◇当康◇
有牙的小猪状，因叫声而得名。可以预见丰年。《山海经（东次四经）》有载。
◇山蜘蛛◇
巨蛛，大如车轮，其丝可止血。《南部新书》有载。
◇鸣蛇◇
大体如蛇，但有四翼，发磐磐之音。见则大旱。《山海经（中次二经）》有载。
◇南海蝴蝶◇
巨型蝴蝶。有人曾捕之，去掉其翅膀和须足，仍有八十斤，极其鲜美。（可惜无人饲养）《岭南异物志》有载。
◇幽（安鸟）◇
类似有条纹的小猴子，经常发笑，看见人则躺倒（藐视？挑衅？），因叫声得名。《山海经（北山经）》有载。
◇狸力◇
猪状兽，脚后有突起，声音就像狗叫。应该是有操土之能。《山海经（南次二经）》有载。
◇马交◇
类马，白身黑尾，头有一角，利齿，四足为爪，发音如鼓声。以虎豹为食。一说可御兵。《山海经（海外北经）（西次四经）》、《管子（小问）》、《周书（王会）》有载。
◇孰湖◇
马身鸟翼，人面蛇尾（与英招类似）。喜欢载人（应该很适合作坐骑）。《山海经（西次四经）》有载。
◇媪◇
似羊非羊，似猪非猪。在地下食死人脑，能人言。用柏枝插其头方可杀之。《搜神记》、《晋太康地志》有载。
◇患◇
身长数丈，类牛，青眼光耀明亮，四脚于土中，虽在动却不移开。唯灌酒能消。因为其为忧伤之气所聚，酒能忘忧，所以可消。《搜神记》有载。
◇鬼车◇
别名九头鸟。色赤，似鸭，大者翼广丈许，昼盲夜了，稍遇阴晦，则飞鸣而过。爱入人家烁人魂气。亦有说法称九首曾为犬呲其一，常滴血。血滴之家，则有凶咎。（此疑个例）《三国典略》、《岭表录异》、《正字通》有载。
◇九婴◇
水火之怪，为羿所杀。（应可喷火吐水，为九头蛇之类，可和西方的九头蛇比比？很类似吧。或和小日本的八歧大蛇比比？）《淮南子（本经训）》有载。
◇飞廉◇
鹿身，头如雀，有角，蛇尾豹文。有说其为风伯。但我觉得应该是操纵风力大气的神兽更合理。《楚辞（离骚）》有载。
◇飞诞鸟◇
鸟，似鼠，赤足。口可分泌粘胶，用其洒在树上粘取飞禽食用，亦有时用其喷射，百发百中。（澳洲土着亦有用其法捕猎）《广博物志》有载。
◇九尾蛇◇
巨蛇，体有鳞甲，腰以下有九尾，拖行，有铁碰撞之声。尾端有小孔，会喷射，如枪弹，中者非死即残。（神话气息不浓，但可算是比较标准的怪兽，而且还是满强的）《续子不语》有载。
◇奚鼠◇
巨鼠，居于冰下，重千斤，肉可食。皮毛可以制衣被，为御寒上品。用其皮蒙鼓，其声可以传千里，它的毛发可以召集鼠类。（鼠王的说）《神异经》有载。
◇傲因◇
（字打不出来啊，痛苦中）：类人，穿着破烂衣服，手为利爪。袭击单身旅人，喜食人脑。舌头暴长，有时伸出盘在地上休息，用烧烫的大石掷之，可杀。（有相当智能，懂伪装。可能感觉敏锐，尤其是舌头（痛死的？）。可推见其反应甚快，为搏斗型。）《神异经（西荒经）》有载。
◇吼◇
形如兔，两耳尖长，仅长尺余。狮虎畏之，盖吼溺着体即腐（强酸？）。《偃曝馀谈》有载。
◇横公鱼◇
生于石湖，此湖恒冰。长七八尺，形如鲤而赤，昼在水中，夜化为人。刺之不入，煮之不死，以乌梅二枚煮之则死，食之可却邪病。《神异经（北方荒经）》有载。
◇傒囊◇
象小孩子，见到人就伸手牵引，但人一到它住的地方就立刻死去。（应该不是动物，而是一种鬼怪吧。吸人魂气？）《搜神记》有载。
◇风狸◇
别名风生兽。似貂，青色。火烧不死，刀砍不入，打之如打皮囊。用锤击其头数千下方死，但只要其口入风立即复活。用菖莆塞其鼻方可杀之。其溺可入药，其脑和菊花服满十斤可寿五百。（此兽灭绝多半就是因为那个‘寿五百’上了，人类真是恐怖啊^_^）《抱朴子（仙药）》有载。
◇角圭/角虎◇
又名任法兽。如羊，一角，青色，性忠直。看见有人相斗就触理亏的一方。皋陶（人名）曾用其断案。（疑可识人心，故能断对错。生物测谎仪？）《诉异记》、《神异经》有载。
◇委蛇◇
又名延维。人首蛇身，有两头，紫衣朱冠，和车辕长度相当。厌恶雷声，闻之则捧首而立。见则能霸天下。《山海经（海内经）》有载，《庄子（达生）》则说齐桓公曾见之。注：闻一多《伏羲考》中则说此为人首蛇身之伏羲女娲交尾神象。（搞笑吧？）
◇契俞（不好意思，用了别字）◇
兽中最大者，龙头马尾虎爪，长四百尺，善走，以人为食。遇有道之人则隐藏，遇无道之人则食之。（惩恶扬善？不过依此之言，无法理解其捕食方式？如此大的体形，速度要多快才能……）《尔雅（释兽）》有载。
◇魍魉◇
木石之怪，亦有说为山川之精。状如三岁小孩，红眼长耳，赤黑色，喜欢模仿人声用以迷惑人。《国语（鲁语下）》、《说文》有载。（鼠勺）犬：类狗，能飞，食虎豹。《周书（王会）》有载。
◇率然◇
五彩蛇，亦有说为两头。人物触之，中头则尾至，中尾则头至，中腰则头尾并至。（登它主要是因为《孙子兵法》中‘三军势如率然’即为此蛇）《神异经（西荒经）》、《博物志（异闻）》有载。
◇鲲鹏◇
北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏，鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。《庄子》
◇鬼母◇
南海小虞山，有鬼母，能产天地鬼，一产十鬼，朝产之，暮食之。《述异记》
◇神鸟帝江◇
天山有神鸟，其状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，浑敦无面目，是识歌舞，实为帝江也。《山海经》
◇恒山神鸟◇
恒山之鸟，生四子焉，羽翼既成，将分四海，悲鸣而送之。《艺文类聚》
◇海中大蟹◇
昔有海商海中行，遇洲港，林要茂甚，乃维舟登岸，息于水旁，半炊而林没，钯断缆乃得去，详视之大蟹也。《山海经补注》
◇龙鱼◇
龙鱼陵居在其北，状如狸（鲤），一日虾，即有神圣乘此以行九野。《山海经》
◇犼（超强）◇
形类马，长一二丈，有鳞片，浑身有火光缠绕；会飞，食龙脑，极其凶猛。与龙相斗时，口中喷火，龙即不敌。有人尝见一犼独斗三蛟二龙，斗三日夜，杀一龙二蛟方毙。《诉异记》有载。
◇车马芝◇
名山生神芝。上品车马形，中品人形，下品六畜形。食之有说可不死；有说可乘云而行，且有云气覆之。《太平御览》、《博物志（物产）》有载。
◇影木◇
一种植物。白天看它，一叶百影；花会发光，夜晚就如星星一般。万年才结果，果如瓜大，青皮黑子，食之则身轻。《拾遗记》有载。
◇讹兽◇
古仙人名。常在槐山上采药。喜欢吃松子，身上有毛，有七寸长。能在空中飞，能追上奔马。据说曾经把松子给尧吃，但尧没空。当时服用松子的人，都活了三百岁。（那是什么松子啊！开过光的不成？不过用这个佚事作零食广告不错^^《搜神记》有载。
◇乖龙◇
这个家伙厌烦了行雨，到行雨之时便四处逃逸，藏在人身上，或古木大柱，或楼台厅阁；逃避雷神的追捕。如果在旷野，无处逃避，往往钻入牛角，牧童往往因为受此牵累，被雷震死。《兰亭夜话》有载。这是标准的用神话传说来解释自然现象的范例。
◇牛鱼◇
形如小牛，毛色青黄，喜欢睡卧，受惊动声如大牛，可传一里。把它的皮悬起，潮涨则毛起，潮退则毛伏。《博物志》、《太平御览》有载。
◇云阳◇
山中有会说话的大树，并非树的缘故，而是因为树精云阳。正确叫出它的名字就无事了。《抱朴子（登涉）》有载。
◇洞冥草◇
一种植物。会发光，折下枝条可以用来当火把。可以照见鬼物。可服食，常食之身体亦会发光。《洞冥记》有载。
◇帝江◇
状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，浑沌无面目，识歌舞。（就是一带了点零碎的肉团。有说是古神，窃觉不似。）《山海经（西次三经》有载。（此物算有些名气，在不少游戏中露过面。）
◇酸与◇
鸟类。形状象蛇，四翼六眼三足。自呼其名。现之则该地有恐慌。《山海经（北次三经）》有载。
◇辟疟镜◇
尝有陈姓人家，有祖传古镜一面，直径大约八九寸。凡是患疟疾的人，用它照自己，必然看到自己背上有一模模糊糊，面目不清的东西附着。此物一被照到，立刻象受惊一般，突然消失，病就好了。猜测此物为疟鬼，羞于见己，故遁。世间称此为宝。后来有兄弟分家，将此镜一分为二，再照疟疾，不复见鬼。（可惜了这面宝镜）《庚己编》有载。
◇玉红草◇
应该是玉红色的一种植物。据说食它的果实会醉三百年，然后再醒来。（建议埃及法老使用，比制作木乃伊好的多了。冷冻睡眠也比不上它啊。）《尸子》有载。
◇龙的分类◇
有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙；有角曰虬龙，无角曰璃龙。《广雅》有载。
◇蜮◇
（这东西解释很多，我选其一列之）甲类，生于山溪中。长一二寸，口中有弩形，以气射人影，所中之出发疮，不及时医治则死。《博物志（异虫）》有载。
◇如何◇
大树。三百年一开花，三百年一结果。花色朱，果实正黄色。高五十丈，叶长一丈，宽二尺多。果实有核，形状象枣子，长五尺，宽也差不多。用金刀切则味酸，用芦刀切则味苦。食之则有地仙之能，不畏水火，不畏白刃。（前段感觉有点象王母娘娘的蟠桃）《神异经（南荒经）》有载。
◇毕方◇
木精(？)如鸟，青色，赤脚，一足（有说两足一翼），不食五谷。见则邑有讹火（有说常衔火在人家作怪灾）。为黄帝卫车之神鸟（有说为致火之妖物，俗称火鸦）。《山海经》、《神异经》、《淮南子》…俱有载。
◇彭侯◇
吴朝建安太守派人砍大樟树，没砍几斧，突然有血出。树断，有一人面狗身（有说无尾）的东西跳出。太守说此为彭侯，杀了烹食，味道象狗。（和同是木精的青牛比运气差多了^^）《搜神记》有载。
◇多即◇
形状象西方的狼狗。红嘴红眼白尾，一出现该地就有火灾。《山海经（中山经）》有载。
◇白鹿◇
瑞兽，常与仙人为伍。鹿寿千岁，满五百岁则色白。《太平御览》有载。
◇龙刍◇
草名。马食之，一日千里。古语云’一株龙刍，化为龙驹。’穆天子尝以此养八骏。有说为龙的口水所化。《诉异记》有载。
◇重明鸟◇
尧在位七十年，有秖支之国。献重明之鸟……能捕逐猛兽虎狼，使妖灾群恶不能为害。《拾遗记》
◇独角羊◇
觟至①都，一角之羊也，性知有罪。皋陶治狱，其罪疑都(有嫌疑的人)，令羊触之，有罪则触，无罪则不触。故皋陶敬羊，起坐事之。《论衡》
①因为那个字打不出，所以有同音字代替
◇虫为◇
川水之精。一头两身，类蛇，长八尺，呼其名，可取鱼鳖。《管子（水地）》有载。
◇药兽◇
神农时，白民进药兽。人有患病就用白民所传的不明语言告之。兽就到野外衔草回，以此草服之，病就痊愈。有说黄帝叫风后整理其资料，传后世。（神农呢？）《芸窗私志》有载。
◇计蒙◇
人身而龙首，经常出现在有水之处，伴随其必有狂风暴雨。（与后世传说中的龙王很像，应为其原型）《山海经（中次八经）》有载。
◇神农◇
有说即炎帝。人身牛首。其贡献之一就是开发农耕。尝有丹雀衔九穗禾，其拾落地者植，食者老而不死。另其为医药之祖。《搜神记》言其用赤色神鞭鞭百草，了解百草习性，从而利用它们。《淮南子》则说他天生玲珑玉体，可看见自己的五脏六腑，见毒解毒。传说是用茶，但一次尝断肠草，还没来得及喝茶解毒已毒发致死。一般以后者流传较广。
◇马交◇
类马，白身黑尾，头有一角，利齿，四足为爪，发音如鼓声。以虎豹为食。一说可御兵。《山海经（海外北经）（西次四经）》、《管子（小问）》、《周书（王会）》有载。
人文通史 中国古代化妆品
古代的女子的“化妆品”
花钿
这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。
关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。
至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所着《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。
花钿还有许多复杂多变的图案，如牛角形、扇面状、桃子样等，而更多地是描绘成各类抽象图案，疏密相间，匀称得当。这种花钿贴在额上，宛如一朵朵绚丽鲜艳的奇葩，把女子妆扮得雍容华丽。近来反映唐宫生活的电视剧不少，无论是高阳公主、太平公主、武则天还是杨贵妃，在前额上都有一个红色或金色的小饰物，有的就像用颜色点了个花点，那就是所谓花钿了。
口红
古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书?百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！
北魏贾思勰在《齐民要术》中曾经记载过当时的制作工艺，即先制香酒，以丁香、藿香两种香料，拣上好的新收无杂质的洁净棉花中，然后投入事先已烧至微烫的酒中，以热酒吸收棉中的香料之味。吸收的时间为夏日1天1夜，春、秋两季为两天两夜，冬季为3天3夜。浸透到期后，取出棉花和香料，将牛油或牛髓放人此香酒，旺火大烧，滚沸一次加一次牛油脂，数滚之后，撤火微煎，此时慢慢掺人以朱砂研取的红色颜料，并以青油调人，搅拌均匀，灭火后，待其自然冷却，凝成的红脂细腻鲜艳，香气蕴藉，即为妇女喜爱的饰唇用品了。到了唐代，则时兴甲煎口脂，甲煎是一种人工制作的复合香料，是当时制作高档口脂相当复杂的工艺，而且动用了甘松香、艾纳香、苜蓿香、茅香、藿香、零陵香、上色沉香、雀头香、苏合香、白胶香、白檀香、丁香、麝香、甲香十四种不同的香料，其中大多数属于昂贵的进口香料，制成口脂香气浓郁。也有不加红颜料和香料的口脂，多为男士所用，唐宋的皇帝在冬天还赐给官吏防冻的口脂面脂作为福利。
口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”
唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。
唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。
额黄
额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。
据文献记载，妇女额部涂黄主要有两种方法，一种为染画，一种为粘贴。
染画
染画是用毛笔蘸黄色染画在额上。其具体染画方法又分两种：一种为平涂法（额部全涂），如唐裴虔余《咏篙水溅妓衣》诗描述：“满额鹅黄金缕衣”。一种为半涂法，在额部涂一半，或上或下，然后以清水过渡，由深而浅，呈晕染之状。北周庚信《舞媚娘》诗“眉心浓黛直点，额角轻黄细安”，南梁江洪《咏歌姬》诗“薄鬓约徽黄，轻细淡铅脸”，都是指这种涂法。
粘贴
粘贴法较染画法容易，这种额黄是用黄色材料剪制成薄片状饰物，使用时以胶水粘贴于额上即可。由于可剪成星、月、花、鸟等形，故又称“花黄”。南朝陈徐陵《奉和咏舞》诗“举袖拂花黄”，北朝《木兰辞》“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，唐崔液《踏歌词》“翡翠帖花黄”等，都指的是这种饰物。严格说来，它已脱离了染额黄的范围，更多地接近花钿的妆饰。
画眉
画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞?大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”
到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。
古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。
从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。
描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。
除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。
铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。
到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。
关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。
妆粉
中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。
两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。
关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。
还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。
除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。
唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。
在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。
在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。
清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。
还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。
胭脂
胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。
它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。
据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。
妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。
到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”
除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。
与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。
由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：
1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；
2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；
3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。
